业务跟单手册概 论

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1 服装加工基础知识 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式, 将纱线通过经 纬向的交错而组成, 其组织一般有平纹 斜纹和 缎纹三大类以及它们的变化组织 ( 近代也由于无梭织机的应用, 此类面料的织造不用投梭形式, 但面料仍归梭织类 ) 从组成成份来分类包括棉织物 丝织物 毛织物 麻织物 化纤织物及它们的混纺和交织织物等等, 梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位 梭织服装因其款式 工艺 风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别, 以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识 ( 一 ) 梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验 技术准备 裁剪 缝制 锁眼钉扣 整烫 成衣检验 包装 入库或出运 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验, 符合生产要求的才能投产使用 在批量生产前首先要进行技术准备, 包括工艺单 样板的制定和样衣制作, 样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程 面料经过裁剪 缝制制成半成品, 有些梭织物制成半成品后, 根据特殊工艺要求, 须进行后整理加工, 例如成衣水洗 成衣砂洗 扭皱效果加工等等, 最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序, 再经检验合格后包装入库 ( 二 ) 面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环 通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面 外观上主要检验面料是否存在破损 污迹 织造疵点 色差等等问题 经砂洗的面料还应注意是否存在砂道 死褶印 披裂等砂洗疵点 影响外观的疵点在检验中均需用标记注出, 在剪裁时避开使用 面料的内在质量主要包括缩水率 色牢度和克重 ( 姆米 盎司 ) 三项内容 在进行检验取样时, 应剪取不同生产厂家生产的 不同品种 不同颜色具有代表性的样品进行测试, 以确保数据的准确度 同时对进厂的辅料也要进行检验, 例如松紧带缩水率, 粘合衬粘合牢度, 拉链顺滑程度等等, 对不能符合要求的辅料不予投产使用 ( 三 ) 技术准备的主要内容在批量生产前, 首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作 技术准备包括工艺单 样板的制定和样衣的制作三个内容 技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段 工艺单是服装加工中的指导性文件, 它对服装的规格 缝制 整烫 包装等都提出了详细的要求, 对服装辅料搭配 缝迹密度等细节问题也加以明确 服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行 样板制作要求尺寸准确, 规格齐全 相关部位轮廓线准确吻合 样板上应标明服装款号 部位 规格 丝绺方向及质量要求, 并在有关拼接处加盖样板复合章 在完成工艺单和样板制定工作后, 可进行小批量样衣的生产, 针对客户和工艺的要求及时修正不符点, 并对工艺难点进行攻关, 以便大批量流水作业顺利进行 样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一 ( 四 ) 裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘出排料图, 完整 合理 节约 是排料的基本原则 裁剪工序中主要工艺要求如下 : (1) 拖料时点清数量, 注意避开疵点 (2) 对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪, 防止同件服装上出现色差现象 对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料 (3) 排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求, 对于起绒面料 ( 例如丝绒 天鹅绒 灯芯绒等 ) 不可倒顺排料, 否则会影响服装颜色的深浅 (4) 对于条格纹的面料, 拖料时要注意各层中条格对准并定位, 以保证服装上条格的连贯和对称 (5) 裁剪要求下刀准确, 线条顺直流畅 铺型不得过厚, 面料的上 下层不偏刀 (6) 根据样板对位记号剪切刀口 (7) 采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观 裁剪后要进行清点数量和验片工作, 并根据服装规格分堆捆扎, 附上票签注明款号 部位 规格等 表 1-1 公司工艺单编号 : 品名 : 要货单位 : 款号合同号面料任务数及交货期加工方式采用标准 1 / 167

2 规格要求单位 : 规格平面图 : 部位车工工艺要求 : 用针针码 : 明暗 ( 每 3cm 计 ) 用线辅料搭配缝制顺序及要求锁钉要求整烫要求包装要求制表人 : 审核人 : 日期 ( 五 ) 缝制 : 是服装加工的中心工序, 服装的缝制根据款式 工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种 在缝制加工过程实行流水作业 粘合衬在服装加工中的应用较为普遍, 其作用在于简化缝制工序, 使服装品质均一, 防止变形和起皱, 并对服装造型起到一定的作用 其种类以无纺布 梭织品 针织品为底布居多, 粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择, 并要准确掌握胶着的时间 温度和压力, 这样才能达到较好的效果 梭织服装加工中, 缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹 线迹可基本概括为以下四种类型 : 1. 链式线迹 : 是由一根或二根缝线串套联结而成 单根缝线的称单线链缝 其优点是单位长度内用线量少, 缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散 双根缝线的线迹称为双线链缝, 是由一根针线和钩子线互相串套而成, 其弹性和强力都较锁式线迹为好, 同时又不易脱散 单线链式线迹常用于上衣下摆 裤口缲缝 西服上衣的扎驳头等 双线链式线迹常用于缝边 省缝的缝合, 裤子的后缝和侧缝, 松紧带等受拉伸较多, 受力较强的部位 2. 锁式线迹 : 亦称穿梭缝迹线, 由二根缝线交叉联接于缝料中, 缝料的两端呈相同的外形, 其拉伸性 弹性较差, 但上下缝合较紧密 直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹, 由于用线量较少, 拉伸性较差, 常用于两片缝料的缝合 如缝边 省缝 装袋等 3. 包缝线迹 : 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹 根据组成线迹的缝线多少而称呼其名 ( 单线包缝 双线包缝 六缝包缝 ) 其特点是能使缝料的边缘被包住, 起到防止面料边缘脱散的作用 当缝迹受拉伸时, 面线 底线之间可以有一定程度的相互转移, 因而缝迹的弹性较好, 故被广泛用于机织物的包边 三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边 五线包缝和六线包缝又称为 复合线迹, 由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成 其最大特点是强力大, 可同时进行合缝和包缝, 从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率 4. 绷缝线迹 : 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成, 有时在正面加上一根或二根装饰线 绷缝线迹的特点是强力大, 拉伸性好, 缝迹平整, 在某些场合 ( 如拼接缝 ) 也可起到防止织物边缘脱散的作用 除了基本缝制外, 根据款式工艺要求还有抽褶 贴布绣等加工方式 梭织服装缝制中针 线以及针迹密度的选择, 都应考虑到服装面料质地及工艺的要求 缝针可用 型和号 加以分类, 根据形状缝针可分为 S J B U Y 型, 对应不同的面料分别采用适宜的针型 我国使用的缝针的粗细以号数来区别, 粗细程度随着号数的增加而越来越粗, 服装加工中使用的缝针号型一般从 5 号 ~16 号, 不同的服装面料采用不同粗细的缝针 缝线的选择原则上应与服装面料同质地 同色彩 ( 特别用于装饰设计的除外 ) 缝线一般包括丝线 棉线 棉/ 涤纶线 涤纶线等 在选择缝线时还应注意缝线的质量, 例如色牢度 缩水率 牢度租强度等等 针迹密度是指针脚的疏密程度, 以露在布料表面 3cm 内的缝合数来判断, 也可用 3cm 布料内针孔数来表示 梭织服装加工中标准的针迹密度 服装的缝制整体上要求规整美观, 不能出现不对称 扭歪 漏缝 错缝等现象 条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连, 条格左右的对称 缝线要求均匀顺直, 弧线处圆润顺滑 ; 服装表面切线处平服无皱痕 小折 ; 缝线状态良好, 无断线 浮线 抽线等情况 ; 重要部位例如领尖不得接线 ( 六 ) 锁眼钉扣服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成, 扣眼根据其形状分为平型孔和眼型孔两种, 俗称为睡孔和鸽眼孔 睡孔普遍用于衬衣 裙 裤等薄型衣料的产品上 鸽眼孔多用于上衣 西装等厚型面料的外衣类上 锁眼应注意以下几点 : 2 / 167

3 (1) 扣眼位置是否正确 (2) 扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套 (3) 扣眼开口是否切好 (4) 有伸缩性 ( 弹性 ) 或非常薄的衣料, 要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强 钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应, 否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜 钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落, 厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足 ( 七 ) 整烫 : 人们常用 三分缝制七分整烫 来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序 整烫的主要作用有三点 : (1) 通过喷雾 熨烫去掉衣料皱痕, 平服折缝 ; (2) 经过热定型处理使服装外型平整, 褶裥 线条挺直 ; (3) 利用 归 与 拔 熨烫技巧来适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向, 塑造服装的立体造型, 以适应人体体型与活动状态的要求, 使服装达到外形美观穿着舒适的目的 影响织物整烫的四个基本要素是 : 温度 湿度 压力和时间 其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素 掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题 熨烫温度过低达不到熨烫效果 ; 熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失 各种纤维的熨烫温度, 还要受到接触时间 移动速度 熨烫压力 有无垫布 垫布厚度及水分有无等种种因素的影响 表 1-6 是各种纤维熨烫时的参考温度 表 1-6 各种纤维的熨烫温度 名 称 垫 200~250 湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫温度 ( ) 羊毛 200 ~ ~ ~ 180 棉 220 ~ ~ ~ 195 麻 220 ~ ~ ~ 205 丝 200 ~ ~ ~ 185 涤纶 195 ~ ~ ~ 170 锦纶 ~ ~ ~ 140 锦纶 ~ ~ ~ 145 腈纶 180 ~ ~ ~ 135 氯纶 80 ~ ~ 65 丙纶 160 ~ ~ ~ 105 整烫中应避免以下现象的发生 : (1) 因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象 ; (2) 服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点 ; (3) 存在漏烫部位 ( 八 ) 成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪 缝制 锁眼 钉扣 整烫等整个加工过程之中 在包装入库前还应对成品进行全 面的检验, 以保证产品的质量 成品检验的主要内容有 : (1) 款式是否同确认样相同 ; (2) 尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求 ; (3) 缝合是否正确, 缝制是否规整 平服 ; (4) 条格面料的服装检查对格 对条是否正确 ; (5) 面料丝缕是否正确, 面料上有无疵点 油污存在 ; (6) 同件服装中是否存在色差问题 ; (7) 整烫是否良好 ; (8) 粘合衬是否牢固, 有否渗胶现象 ; (9) 线头是否已修净 ; (10) 服装辅件是否完整 ; (11) 服装上的尺寸唛 洗水唛 商标等与实际货物内容是否一致, 位置是否正确 ; 3 / 167

4 (12) 服装整体形态是否良好 ; (13) 包装是否符合要求 ( 九 ) 包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种, 箱装一般又有内包装和外包装之分 内包装指一件或多件服装入一胶袋, 服装的款号 尺码应与胶袋上标明的一致, 包装要求平整美观 一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理, 例如扭皱类服装要以绞卷形式包装, 以保持其造型风格 外包装一般用纸箱包装, 根据客户要求或工艺单指令进行尺码 颜色搭配 包装形式一般有混色混码 独色独码 独色混码 混色独码四种 装箱时应注意数量完整, 颜色尺寸搭配准确无误 外箱上刷上箱唛, 标明客户 指运港 箱号 数量 原产地等, 内容与实际货物相符 服装制作常规要求 一 总体要求 1 面料 辅料品质优良, 符合客户要求, 大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告 ; 2 款式配色准确无误; 3 尺寸在允许的误差范围内; 4 做工精良; 5 产品干净 整洁 卖相好; 6 包装美观 配比正确 纸箱大小适合 适于长途运输 二 面料 1 若客户没有特殊要求, 我司要求货品至少达到的色牢度为 : (1) 水洗色牢度 :i 单洗牢度(Colour change)3-3.5 级,ii 粘色牢度(Colour stain)3-3.5 级 ; (2) 磨擦色牢度 :i 干擦(Dry)3-3.5 级,ii 湿擦(Wet)2.5-3 级 ; (3) 光照色牢度 :4 级 2 对色准确, 大货布的颜色和确认色的色差至少应在 3.5 级之内, 并需经客户确认 ; 3 面布与里布同色的, 色差不低于 3.5 级 ; 4 面料要求成份配比准确, 纱支密度均匀, 梭织面料要达到客人要求的密度, 针织面料要求克重误差范围在 ±5% 以内 ; 5 尺寸变化, 若无具体规定, 要求所有面料应控制在 :5 次普洗后, 每一方向最大误差在 3% 以内 ;3 次干洗后, 每一方向最大误差在 2% 以内 ; 6 阻燃性, 对于纯人造纤维面料可以免测, 动植物纤维面料必须进行测试 ; 用 16 微米火焰接触 2*6 英寸的面料 1 秒, 计算燃烧时间, 超过 7 秒不延燃可以接受, 少于 7 秒则不合格 7 出口定单的材料均要求不含偶氮染料, 应对工厂根据定单要求进行逐笔或阶段性测试 三 辅料 1 金属扣及鸡眼不得用铁质, 所有金属配件不含镍, 塑料类配件不含镉 ; 2 织唛 提花织带类, 要求图案清晰 切边整齐 不抽纱 ; 3 印刷品要求清晰 不透底 不脱胶; 4 喷漆制品喷漆牢固 无破损; 5 松紧带 弹力绳弹性良好 四 款式严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节 ( 此工作由业务员在产前样检验时完成 ), 各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给客户批办后方可生产 五 外观要求 1 门襟顺直 平服 长短一致; 前抽平服 宽窄一致 里襟不能长于门襟 ; 有拉链唇的应平服 均匀不起皱 不豁开 ; 拉链不起浪 ; 钮扣顺直均匀 间距相等 ; 2 止口丝路顺直 不反吐 左右宽窄一致( 特别要求除外 ); 4 / 167

5 3 开叉顺直 无搅豁 ; 4 口袋方正 平服, 袋口不能豁口 ; 5 袋盖 贴袋方正平服, 前后 高低 大小要一致 ; 里袋的高低 大小要一致 方正, 平服 ; 6 领缺嘴大小一致, 驳头平服 两端整齐, 领窝圆顺 领面平服 松紧适宜 外口顺直不起翘, 底领不外露 ; 7 肩部平服 肩缝顺直 两肩宽窄一致 拼缝隙对称 ; 8 袖子长短 袖口大孝宽窄一致, 袖绊高低 长短宽窄一致 ; 9 背部平服 缝位顺直 后腰带水平对称, 松紧适宜 ; 10 底边圆顺 平服, 橡根 罗纹宽窄一致, 罗纹要对条纹车 ; 11 各部位里料大孝长短应与面料相适宜, 不吊里 不吐里 ; 12 车在衣服外面两侧的提花织带 提花背带, 两边的花纹要对称 ; 13 填充物平服 压线均匀 线路整齐 前后片接缝对齐 14 面料有绒 ( 毛 ) 的, 要分方向, 绒 ( 毛 ) 的倒向应整件同向 15 热封条平整 不起皱 粘合牢固 16 面料是涂白胶的, 针孔处不能有白胶渗出, 车缝线要湿线油 ( 最好的方法是用一小块棉湿好线油 夹在机 台上的过线孔处 让线从棉里面滑过 ) 17 若从袖里封口的款式 封口长度不能超过 8CM, 封口一致, 牢固, 整齐 18 要求要对条纹 对格的面料, 条纹要对准确 六 尺寸 : 若无特殊规定, 衣服平放于桌面自然状态下度量, 允许的误差范围如下 : ( 备注 : 如果在生产前发现有较大的误差, 要想一切办法改善, 使误差范围降到最小 ) 1 梭织面料类 : 单位 CM 2 针织面料类 : 单位 CM 七 各类布料缝制的针迹密度 针织基础知识 1 机织物 woven fabric: 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定的规律交织而成的织物 2 经纱 warp: 沿织物长度方向排列的纱线 3 纬纱 weft /filling: 沿织物宽度方向排列的纱线 4 投纬 pick: 在连续的两次打纬之间, 即织造的一自循环中, 将一根或多根纬纱引入织物 5 织物正面 ace: 一般的指织纹明显. 图案清晰的一面, 对起毛等织物, 指起毛绒的一面 如果织物两面没明显的区别, 则可以任取一面作为织物的正面 6 织物反面 back: 与织物正面相反的一面 7 组织点 inte rlacing: 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处 * 织物组织 weave: 机织物中经纬纱相互交织的规律 * 完全组织 weave repeat: 当织物组织达到循环时为一个完全组织 构成一个完全组织所需的最少经 ( 纬 ) 纱根数, 叫作完全经 ( 纬 ) 纱数 * 第一要经纱 first warp thread: 构成完全组织的左侧的第一根经纱 * 第一要纬纱 first weft thread: 构成完全组织的最下面的一根纬纱 * 浮长 float: 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度 经一根经 ( 纬 ) 纱跨越的纬 ( 经 ) 纱根数表示 * 接结点 stitch binden binding point: 为以下目的设计的组织点 : a 加固单层组织结构中的长浮线; b 把表里两层组织紧密地连接在一起 ; c 多层组织结构中层与层这间的连接 * 斜纹纹路 twill line: 组织纹路形成的斜线, 一般用它母 &quot S&quot 或者 &quot Z&quot 表示斜纹组织的斜向 注 :S 表示左斜纹,Z 表求右斜纹 * 意匠纸 design paper: 按一定比例画有竖线和横线的方格纸, 用来描绘织物组织和图案, 通常纵行格子表示一根经纱, 横行格子表示一根纬纱. * 织物截面图 weave cross-section diagram: 织物经向或纬向的剖视图, 从织物的侧面看一根经纱或一根纬 5 / 167

6 纱的交织情况 注 : 使用时, 经向截面画在织物图的左侧, 纬向截面画在组织图的下面, 有关的经纬纱, 应有标记或数目 用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面 * 飞数 step number move number: 在一个完全组织内相邻两根经纱 ( 或纬纱 ) 上, 相应组织间隔的纬纱 ( 或经纱 ) 根数 * 上机图 looming draft: 表示织物上机织造工艺条件的图解, 由织物组织图, 穿筘图, 穿综图, 提综图四个部分按一定的位置排列而成 * 组织图 weave diagram: 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形 经纱浮在纬纱上时, 通常要在意匠纸的方格上画一个符号表示 &quot 经浮点" 不画符号的空格表示 &quot 纬浮点" * 穿综图 drafting plan: 表求经纱穿入每页综片顺序的图形 * 提综图 lifting plan: 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形 * 空筘图 denting plan: 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形 基本组织有三种, 即 : 平纹组织, 斜纹组织, 缎纹组织, 规定如下 : * 平纹组织 Calico weave: 每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替, 每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替 * 斜纹组织 Twill weave: 一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织, 每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点 在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路 * 缎纹组织 Atlas: 一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织, 且每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点, 飞数要大于一 在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数 跟单 跟单的定义 跟单员是指在企业运作过程中, 以客户订单为依据, 跟踪产品 ( 或服务 ) 运作流向的专职人员, 是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽 面对客户 面对订单开展工作, 跟单员就是老板的特别助理 ; 跟单员是企业与市场 业务员与客户之间联系的纽带 ; 随着商品市场的多样化 小批量化以及节奏的加快, 跟单员工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象 ; 跟单员工作是一项 综合性 边缘性 的学科, 对外要有业务员的素质, 对内要有生产管理的能力 ; 作为一个企业的接单 跟单 出货的窗口, 跟单员不了解工厂生产环节的运作情况, 那是难以想象的 ; 订单的生产, 执行者是生产部门, 交期达成率就几乎掌握在生产部门的手里 于是, 沟通 跟催等能力就特别致命, 这是跟单员工作的挑战性所在 毛织跟单指引 从事跟单首先要明确跟单的职责, 跟单员在工作中主要作为客人或营业部 供货商 生产厂或工厂部门之间的沟通桥梁, 在跟单时会与许多部门联系 ; 例如经常性的有香港营业部 办房 生产控制部 毛仓 辅料部 织机部 缝盘部 挑撞部 洗水部 烫部 裁剪 打钮 车唛 初查 复查 包装 QC 部 船务部 报关部, 部分情况还会与毛厂 线厂 膊棉厂 拉縺厂 染厂等供货商以及毛织厂 钉珠厂 绣花厂等加工厂及客人 QC 等联系, 由于作为沟通部门, 因此跟单员必需有很高明的沟通技巧, 为人处世必须面面俱到, 凡事要有一个周祥的计划以及要有不断上进, 不断学习新知识的思想及行动方为上策 总之, 做为跟单员可以讲先做人后做事, 现在就每个程序中所应留意的问题作简单介绍 首先是要熟悉整个公司及工厂的运作程序, 通常是公司营业员接见客人 客提供初办资料 ( 原件 ) 营业员转交跟单员 由跟单员翻译办单 ( 翻译过程如有不明白可通过营业员与客商讨 ) 交办单营业员审阅 收集做办所需资料, 例如办毛 辅料等 办单及其它物料交办房 办房做办 跟单员收办 查办 办及吓数成本资料送营业员 营 6 / 167

7 业员打价连同办交客 客接受后做复办 做大办或直接做批办 客批后供大货尺码及细数 计货毛订毛 收毛后做出缸片给客批 做批办客确认 OK 后同时生产部开机 生产完成后通知客人 QC 或公正行验货 交资料到船务部做单 报关员报关及出货 出货后凭单收款 在跟单过程中由于要兼顾的方面非常多, 而且很多资料要经常更改及重复, 因此为安全起见应特别注意记录及表格的应用, 凡有更改资料一定要有相关人员的书面通知必要时加上收发文件人员的亲笔签名, 表格的应用可以避免很多混淆情况及可以随时掌握生产及样办进度 现在就每个程序中应留意的问题作简单介绍 : 1 开单方面翻译办单时除了准确译出客人的原意之外还应留意以下方面 : 1). 首先留意此办是用什么机织, 什么织法并注意办单中所用的毛料支数是否与针数及条数相适应, 例如 1/1.5 的毛料就不可用 9 针织 ; 2). 翻译办单时还要留意各个尺寸是否合理 ; 3). 遇到任何不清之处必须积极与人客沟通, 切忌自以为是, 乱作主张 2 做办及与办房沟通方面 : 1). 送办单前跟单员本人必须对办单的一切内容非常清楚 ; 2). 同时要清楚毛料及辅料的来源及大致时间 例如毛料是由客供或厂部存毛中抽取, 颜色方面有否特别要求等, 特别要留意做办的原身毛是否能做缝毛, 假如由于毛料本身的特性如茄士米或其它易断毛料, 又或者是 1/1.5 及部分珠冷等由于本身太粗的毛料都应该配缝毛, 配缝毛时应综合考虑缝毛的成分 支数 洗水性能等因素 3). 要了解办房的运作, 例如办房师傅收毛后会按办单组织先试片, 试片后做吓数, 接着发织, 洗烫及其它钉珠 绣花等, 跟单员在送单前要大致估计样办的工序及时间, 一定要以客人的交办期为标准, 在做办过程中如有问题及延误应预先告知客人原由, 切忌先斩后奏 4). 对不同的办要有不同的处理方法, 例如有的初办对办毛的要求不甚严格而只要求款式, 因此办期急时可与客人商讨是否可以用其它毛及辅料代替 对于办件数多的情况, 一方面要核实来毛数, 另一方面要计算是否够毛 对于须钉珠绣花之类的办在送加工前一定要拆夹, 绣花的还需送上绣花毛及线, 颜色太多的办单为保证清晰应尽量贴上色卡 5). 跟单员收办后要对照办单及客来资料如原办 布片等查验样办的织法 尺寸及手感等, 还应注意衫身有无变形 衫形是否对称 缝毛是否配色 有无裁极 ( 特别是对于美国及欧洲单 ) 钉珠绣花是否对色, 尺吋 线路 位置是否 OK 线头是否外露及钉线有否松紧等 查验完毕后要准备办卡 牌仔等相关资料并留意打好包装以免变形 3 毛料方面首先要对各种毛料种类 支数要有足够的认识, 同时要注意毛料的颜色 漂染性能等, 大货毛回来后做出缸办布片给客批色, 通常一批货有几个甚至十几个缸, 缸与缸之间会有缸差, 在配套衫时特别留意每个缸要配套发织, 否则会导致缸差不配套, 严重的会导致客人不收货 留意须配缝毛的毛料应预先做好准备工作 在计算大货毛料时要因单量的大小去决定其士啤数 假如毛料颜色比较敏感时应通知毛仓打毛时要分色分区打色, 尽量做到同一时间打同一色毛 在织货时要特别留意毛料的缸差, 粗幼毛等可能导致次货的问题 4 织机方面织机方面最值得跟单员注意的是开机大货时的重量, 假如大货重了则会导致不够毛而缩数, 货毛太重而客人不接受, 公司为此增加成本等一连串问题, 重量轻了也会导致客人不接受, 余毛太多等问题, 引起此问题的原因是多方面的, 例如毛料粗幼 字码的疏结等原因 同时要注意织机中出现的问题如粗幼毛 走字码 针路 污渍 单毛 漏针 烂孔 扭骨等问题 5 缝盘方面要留意缝毛颜色, 膊带的配色, 例如什么样的毛衣配什么样的膊带 ( 膊带分棉 尼龙 透明膊带 ) 6 挑撞方面 : 要留意尽量与要求一致以及避免挑得太死 7 洗水方面 : 首先要注意跟足客人洗水要求, 例如手感方面的爽 滑 软 挺 硬 绒等 留意洗水后是否干凈, 衫身及膊带颜色有无改变, 变色是否在可接受的范围内 烘干后手感 色差能否接受 7 / 167

8 对动物毛类的洗水后是否有异味 8 烫衣 / 打扭 / 车唛等烫衣后注意毛衣是否烫得太死 出现极光, 特别是坑条织物应尽量避免烫得太开, 对光丝物同时注意扭骨, 烫后是否对称 打钮工序中应注意打钮线及钮门线的配色, 通常打钮线多配钮色, 钮门线配以衫身色, 钮扣多以配衫身色为多, 打钮位置及松紧要平均 适当为主, 注意错钮款 钮门披口 钮门线松散等 对照客户要求车唛, 注意面线不可底露 9 查补 包装方面要注意工序的安排及顺序, 对不同的衫可根据不同的情况采用不同的顺序, 通常是烫好再查, 但有时因货期紧迫或货品容易皱折的话可以先查后烫 查补中注意油渍 污渍 枪水渍 杂毛 飞毛 毛头 补衣痕 车唛松脱不配色错位 膊棉色及位置等 包装时注意牌子 挂卡 胶钉或胶索的内容及位置 做法是否正确, 所订的纸箱及胶袋合不合适, 包装部有无按客人资料装箱 10 客人查货方面通常客人查货会分中期和尾期, 中期查货一般在生产过程中有成衣出来的时候进行, 大致 3 4 成主要查验织法 字码 尺吋等, 而尾期必须 80% 甚至部分要求严格的客户要 100% 装箱后同客人进行抽箱开箱拆袋查验, 主要针对尺吋 重量 颜色 洗烫 查补 辅料 包装等综合性查验 尾期的查验是在厂家的货房内进行, 跟单员必须要了解货品的生产进度, 预先与客人沟通好看货日期, 中期时要注意及早从工场准备好齐色齐码洗烫好, 查看完后要将客人的更正要求及时通知生产部 QC 部尽快改正前期生产中的不足之处 对尾期查货要特别注意成衣包装的正确与否, 包装进度 ; 因部分客人在包装不足的情况拒绝查货, 一方面推迟货期, 另一方面客人会罚厂家数千元, 通常是 不等以作为补偿该公司 QC 及其它损失 尾期查验完之后需要返工的尽快返工, 需抽船头办 ( 船头办的抽取方面不同客有不同的规定, 部分客会在中期查货后抽取, 部分客会在尾期后抽取 ) 要抽出质量好的作为船头办, 客人在船头办上的挂卡绝对不能丢失及损坏 查验 OK 后要通知工厂尽快埋尾, 装箱完毕后通知船务部做证及报关部报关, 同时通知有关部门将相关文件传真至香港分公司 11 工作部结出货后应清算余下毛料 辅料 次货 好货, 对次货应做一个分析报告, 查实欠货的种类及原因, 对于加工厂造成的次货损失应由相关的加工厂负责 对跟单员来说最主要的是细心, 跟单工作本身是一个跟进全生产过程, 因此必须要耐心, 做事有周详的计划, 对每一款货都要清晰其生产流程, 同时要注意经常更新所有数据, 对出货后的资料要保存好以备查验 跟内单的大致流程 跟单除了专业技术之外, 还有的就是要注意和工厂的关系处理, 这是一个很重要的关键 跟单的步骤包括 : 产前样的确认船样的确认生产中工厂和公司之间的衔接沟通原料的质量鉴定生产技术产品包装方式交期的跟催和跟进, 等等, 总之包括生产的全过程还有的一种跟单是业务跟单, 多为外贸公司, 对技术的知识要求不是太高, 主要是负责生产工厂和客人的联系, 并安排出货方式和船期, 付款等 当然对于面料( 服装 ) 的质量也相当重要 跟内单的大致流程如下 : 从客户下单到签定完合同, 根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作, 同时可着手下发投产资料单给各个部门 ( 包括计划办 品质部 技术部 采购部 ) 面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度, 以便更好的与客人沟通, 并及时让客人了解工厂的大货操作情况, 以备在出现特殊情况 8 / 167

9 下 ( 如交期不及时 不能按时交货等 ) 让客人在第一时间得到消息, 避免出现客人提前订好船期或空运, 因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失 跟大货生产的程序 1 头办: 设计图纸发外厂做头版, 头版批核尺寸和板型 ( 和设计师一起 ), 若不确认, 必须继续做复版 2 确认生产款: 做面 / 辅料订购预算单交采购部订购 3 发面/ 辅料 : 开单发面 / 辅料 (CMT 单不用发面料 ) 4 做产前版: 用大货面 / 辅料 ( 如没有物料可暂代, 但需标示清楚 ) 做正确产前办, 追办并批复 ( 包括工艺 尺寸 辅料 款式等, 总之是大货前样 ) 5 生产进度和质量跟进: 确保货期和质量, 开裁 裁数 初期查验 中期查验 尾期查验 交货 退主 / 辅料清算 中间要解决各种生产中问题, 对每款易出问题部分要时时提点检查 如裁数多了或少了, 物料补订和补发 对 FOB 单数量的正常接受范围外的, 要不要多的数量 接不接受少了数量, 三期的质量问题如何解决如何监督, 货期晚了如何解决等等 跟大货生产要求 1. 有较好的外语基础, 掌握一定的专业外语, 同时至少对服装生产流程有基本上的了解 : 接单 备料 开裁 扫粉 ( 如有车花或钉珠 )/ 排花 ( 如是喱士排花款 ) 车缝 手工 后整 查货 包装 2. 接单 : 特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料 ---- 这部分工作得特别细心, 如 : 做办时是这样做, 而客户已要求大货更改另外的做法 3. 布产 : 将生产单及各工序在做办时遇到的问题 修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序 4. 跟进生产 : 多到车间走走, 向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题, 如有必要, 需向客户反映问题及建议或征求意见 5. 货期及质量 : 跟进货期的同时要让 QC 控制好质量 6. 出货装箱单资料 : 需预先提供出货装箱单资料给船务部用于做报关资料 7. 包装出货 : 一般情况下, 不同客户有不同的唛头 唛头位置车法 包装资料 按客户要求做就可以了 面料与服装跟单流程 一 首先跟单进入工作前需准备以下资料 : 1. 颜色原样 2. 原手感样 3. 客人确认的小样 ( 也就是工厂第一次打的色样 ) 4. 原品质样 5. 合同复印件 ( 上面有对工厂的质量要求 标准 交期, 数量等, 跟单可参考 ) 6. 相关资料二 工厂打颜色小样, 跟单需做以下事情 : 1. 按客供样 ( 原色样 ) 的颜色, 要求工厂放小样, 放小样必须有书面要求, 也就是 打色通知书, 其内容包括 : 对色光源 色牢度 染化料是否环保 打样版数 打样坯布及大小 打样坯布规格 完成时间等 2. 打样坯布 : 打样坯布与大货一致, 杜绝使用其它规格的坯布进行打样, 针对大货生产特点, 应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理 3. 根据打样通知书, 正确使用光源 ( 如 :D65 TL84 U3000 等 ) 避免跳灯现象, 提高打样准确率 4. 根据客人或市场部要求, 打样通知书 须注明小样大小和版数( 印花和色织要注明循环问题, 色织小样 9 / 167

10 要附纱样, 基本上化纤类染色布都是打 A B C D 四个样 ) 5. 时间要求 : 染色烧坯样 3 天, 印花样 10 天, 色织样 10 天, 特殊情况酌情解决处理 6. 文字说明 : 小样须贴在规定表格内 ( 公司色样卡 ), 根据打样通知书标明色号 色名 编号 送样日期等 7. 色样卡管理 : 妥善保管, 防止腿色, 编号放好, 做到用的时候随时能找到 三 中样或大货头缸样 ( 也就是生产大货前的第一次生产试样 ): 提供中样或大货头缸样 ( 如品质样 手感样 样衣面料等 ) 应同大货一致, 在条件许可情况下, 应尽量模仿大货生产工艺, 对所使用的染化料 助剂以及工艺流程要有记录, 特别是面料门幅, 要按大货生产程序进行拉幅定型 拨水, 对所提供的中样或头缸一定要要留样可查 四 生产大货过程中 : 1. 明确要求 : 明确订单合同的的各项要求, 特别是内外质量的标准要求和交期 2. 制定生产计划 : 根据服装交期要求, 制定面料生产计划以及分阶段的成品数量 同时填写 面料组织生产进度表, 每周或每次有新的变化要及时改动, 然后不定时间的向主管部门领导汇报, 以传真 邮件形式发给主管 3. 每道质量进行跟踪, 主要注意 : 1 是否在规定灯源下对色 ; 2 小样 确认样或头缸样是否正确一致 ; 3 色差控制 : 边中差 头尾色差 匹差 阴阳面色差 缸差等 ; 4 经纬密 幅宽 色牢度 缩水率 手感 克重 气味等 五 大货检验 : 1. 检验标准和方式 : 按美国 AATCC 国际标准, 十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准, 而且须根据材料的用途进行不同的检验 ( 比如 : 尼丝纺, 有的客人是用作制雨伞的, 这样就要求检验的时候一定要把底灯打开 ) 2. 在规定的光源下, 以确认样为准, 同时参考小样或原色样进行对色, 色偏控制在 4-5 级, 不得低于 4 级, 如超标必须进行返修或投新坯重做 3. 外观质量 : 1 布面检验 : 重点检查污渍 纬斜 左中右色差 头尾色差 手感差 断经 断纬 经痕 油污 色花 粗纱 色污 并经并纬 胶条 胶痕 漏胶 胶粒等 ; 2 总体检验 : 幅宽 ( 须量三次, 头中尾 ) 克重( 头尾 ) 经纬密 长度 色差等 六 包装要求 : 根据不同的面料性质, 可采用匹装或卷装或塑料袋或蛇皮便袋等包装 而且唛头上一定要注明 : 款号 颜色 数量 缸号 色号 日期 订单号 卷号等 七 测试样布 3-5M 带回公司进行相关物化性要求测试 八 测试 OK, 方可发货 ( 按公司程序要求发至相关工厂或本公司仓库 ) 九 交期与品质的跟催和检验是很重要的, 跟进生产, 多到车间走走, 向各工序的管理人员了解各款大货在生产过程中所碰到的问题, 如有必要, 需向客户或向部门主管反映问题及建议或征求意见 哪些面料的衣服适合干洗? 通常来说, 西服 领带 羊毛衫 羊绒大衣 羽绒被 羽绒服 毛毯 皮衣 皮手套 绒面皮衣 裘皮大衣 毛领 羊毛皮等, 以及上班族常穿的套装都需干洗, 有条件的还可以送到有专门杀菌的干洗店进行杀菌干洗 工程行业的工作服装遭受严重的油和油脂污染, 加之它们通常是全棉织品, 为避免普通水洗的收缩问题, 也应该采用干洗方法 还有缩水很厉害的麻织物, 容易掉色的衣服都需要干洗 贵重考究的毛料服装以干洗为主, 水洗容易损伤衣料的纹理和毛感, 也可能造成款式走样或泛色 如确需要水洗, 洗涤液温度掌握在 40 摄氏度左右为好 涤纶 锦纶 腈纶 维纶 氯纶和丙纶等化纤面料通常具有良好的物理机械性能, 因此, 采用洗衣机洗涤即可 灯心绒衣服可以用水洗涤, 但不宜用搓板和棒敲, 更不可用硬毛刷刷洗 10 / 167

11 服装面料特性知多少? 服装以面料制作而成, 面料就是用来制作服装的材料 作为服装三要素之一, 面料不仅可以诠释服装的风格 和特性, 而且直接左右着服装的色彩 造型的表现效果 在服装大世界里, 服装的面料五花八门, 日新月异 但是从总体上来讲, 优质 高档的面料, 大都具有穿著舒适 吸汗透气 悬垂挺括 视觉高贵 触觉柔美等几个方面的特点 制作在正式的社交场合所穿著的服装, 宜选纯棉 纯毛 纯丝 纯麻制品 以这四种纯天然质地面料制作的服装, 大都档次较高 有时穿著纯皮革制作的服装, 也是允许的 下面, 对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍 1 棉布棉布, 是各类棉纺织品的总称 它多用来制作时装 休闲装 内衣和衬衫 它的优点是轻松保暖, 柔和贴身 吸湿性 透气性甚佳 它的缺点则是易缩 易皱, 外观上不大挺括美观, 在穿著时必须时常熨烫 2 麻布麻布, 是以大麻 亚麻 苎麻 黄麻 剑麻 蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 一般被用来制作休闲装 工作装, 目前也多以其制作普通的夏装 它的优点是强度极高 吸湿 导热 透气性甚佳 它的缺点则是穿著不甚舒适, 外观较为粗糙, 生硬 3 丝绸丝绸, 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称 与棉布一样, 它的品种很多, 个性各异 它可被用来制作各种服装, 尤其适合用来制作女士服装 它的长处是轻薄 合身 柔软 滑爽 透气 色彩绚丽, 富有光泽, 高贵典雅, 穿著舒适 它的不足则是易生折皱, 容易吸身 不够结实 褪色较快 4 呢绒呢绒, 又叫毛料, 它是对用各类羊毛 羊绒织成的织物的泛称 它通常适用以制作礼服 西装 大衣等正规 高档的服装 它的优点是防皱耐磨, 手感柔软, 高雅挺括, 富有弹性, 保暖性强 它的缺点主要是洗涤较为困难, 不大适用于制作夏装 5 皮革皮革, 是经过鞣制而成的动物毛皮面料 它多用以制作时装 冬装 又可以分为两类 : 一是革皮, 即经过去毛处理的皮革 二是裘皮, 即处理过的连皮带毛的皮革 它的优点是轻盈保暖, 雍容华贵 它的缺点则是价格昂贵, 贮藏 护理方面要求较高, 故不宜普及 6 化纤化纤, 是化学纤维的简称 它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品 通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类 它们共同的优点是色彩鲜艳 质地柔软 悬垂挺括 滑爽舒适 它们的缺点则是耐磨性 耐热性 吸湿性 透气性较差, 遇热容易变形, 容易产生静电 它虽可用以制作各类服装, 但总体档次不高, 难登大雅之堂 7 混纺混纺, 是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例, 混合纺织而成的织物, 可用来制作各种服装 它的长处, 是既吸收了棉 麻 丝 毛和化纤各自的优点, 又尽可能地避免了它们各自的缺点, 而且在价值上相对较为低廉, 所以大受欢迎 各种面料的洗涤要点 1) 棉织物棉织物的耐碱性强, 不耐酸, 抗高温性好, 可用各种肥皂或洗涤剂洗涤 洗涤前, 可放在水中浸泡几分钟, 但不宜过久, 以免颜色受到破坏 贴身内衣不可用热水浸泡, 以免使汗渍中的蛋白质凝固而粘附在服装上, 且会出现黄色汗斑 用洗涤剂洗涤时, 最佳水温为 40~50 漂洗时, 可掌握 " 少量多次 " 的办法, 即每次清水冲洗不一定用许多水 ; 但要多洗几次 每次冲洗完后应拧干, 再进行第二次冲洗, 以提高洗涤效率 应在通风阴凉处晾晒衣服, 以免在日光下曝晒, 使有色织物褪色 2) 麻纤维织物麻纤维刚硬, 抱合力差, 洗涤时要比棉织物轻些, 切忌使用硬刷和用力揉搓, 以免布面起毛 洗后不可用力拧绞, 有色织物不要用热水烫泡, 不宜在阳光下曝晒, 以免褪色 11 / 167

12 3) 丝绸织物 洗前, 先在水中浸泡 10 分钟左右, 浸泡时间不宜过长 忌用碱水洗, 可选用中性肥皂或皂片 中性洗涤剂 洗液以微温或室温为好 洗涤完毕, 轻轻压挤水份, 切忌拧绞 应在阴凉通风处晾干, 不宜在阳光下曝晒, 更不宜烘干 4) 羊毛织物羊毛不耐碱, 故要用中性洗涤剂或皂片进行洗涤 羊毛织物在 30 以上的水溶液中会收缩变形, 故洗涤浴温度不宜超过 40 通常用室温(25 ) 水配制洗涤剂水溶液 洗涤时切忌用搓板搓洗, 即使用洗衣机洗涤, 应该轻洗, 洗涤时间也不宜过长, 以防止缩绒 洗涤后不要拧绞, 用手挤压除去水分, 然后沥干 用洗衣机脱水时以半分钟为宜 应在阴凉通风处晾晒, 不要在强日光下曝晒, 以防止织物失去光泽和弹性以及引起强力的下降 5) 粘胶纤维织物粘胶纤维缩水率大, 湿强度低, 水洗时要随洗随浸, 不可长时间浸泡 粘胶纤维织物遇水会发硬, 洗涤时要轻洗, 以免起毛或裂口 用中性洗涤剂或低碱洗涤剂 洗涤液温度不能超过 45 洗后, 把衣服叠起来, 大把地挤掉水份, 切忌拧绞 洗后忌曝晒, 应在阴凉或通风处晾晒 6) 涤纶织物先用冷水浸泡 15 分钟, 然后用一般合成洗涤剂洗涤, 洗液温度不宜超过 45 领口 袖口较脏处可用毛刷刷洗 洗后, 漂洗净, 可轻拧绞, 置阴凉通风处晾干, 不可曝晒, 不宜烘干, 以免因热生皱 7) 腈纶织物基本与涤纶织物洗涤相似 先在温水中浸泡 15 分钟, 然后用低碱洗涤剂洗涤, 要轻揉 轻搓 厚织物用软毛刷洗刷, 最后脱水或轻轻拧去水份 纯腈纶织物可晾晒, 但混纺织物应放在阴凉处晾干 8) 锦纶织物先在冷水中浸泡 15 分钟, 然后用一般洗涤剂洗涤 ( 含碱大小不论 ) 洗液温度不宜超过 45 洗后通风阴干, 勿晒 9) 维纶织物先用室温水浸泡一下, 然后在室温下进行洗涤 洗涤剂为一般洗衣粉即可 切忌用热开水, 以免使维纶纤维膨胀和变硬, 甚至变形 洗后晾干, 避免日晒 熨烫衣物技巧 要熨烫的衣物必须先洗干净, 否则衣物上的污点熨后会更明显 未洗净或未熨干的衣服, 贮藏久了会有霉点, 用醋水洗净后再熨, 霉点即可消除 熨丝绸织品时, 要从反面轻些熨, 不宜喷水, 如果喷水不匀, 有的地方则会出现皱纹 丝绸织品不小心被烫黄, 可用少许苏打粉掺水调成糊状, 涂在焦痕处, 待水蒸发后再垫上湿布熨, 便可消除黄迹 熨衣裤时, 不妨在垫布上喷少许花露水, 这样熨过的衣服清香宜人, 香味持久 ; 要想保持裤线笔挺的方法是 : 用棉花蘸少许食醋沿裤线擦一擦, 然后再用熨斗熨, 这样很容易便 摆平 了 毛料衣服具有收缩性, 熨毛料衣服的方法应在反面垫上湿布再熨 呢子料被熨黄时, 可先洗刷, 让烫黄的地方失去绒毛露出底纱, 然后再用针尖轻轻摩挑无绒毛处, 直到挑起新的绒毛, 再垫上湿布顺着织物绒毛的倒向熨烫 皮革服装起皱, 熨时温度不可过高, 熨时须用棉布垫上, 然后不停地来回均匀移动熨斗 针织衣物易变形, 不宜重重地压着熨, 只要轻轻按着便可 在熨领带时, 先用厚一点的纸剪成一块衬板, 插进领带的反面, 然后便可熨烫, 这样熨出的领带平整美观 羽绒服装不宜用电熨斗熨, 若出现皱折时, 可用一只大号的搪瓷茶缸, 盛满开水, 在羽绒服上垫上一块湿布再熨, 这样做不会损伤面料, 还能避免衣服表面出现难看的光痕 12 / 167

13 怎样做好面料与服装跟单员 一. 日常工作安排 : 1. 全面准备并了解订单资料 ( 客户制单 生产工艺 最终确认样 面 / 辅料样卡 确认意见或更正资料 特殊情况可携带客样 ), 确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一 详尽, 对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部, 以便及时确认 2. 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确 一致 ( 最好要有文字证明 ) 3. 事先尽可能多地了解各加工厂的生产 经营状况并对工厂的优 / 劣势进行充分评估, 做到知根知底 4. 跟单员言行 态度均代表本公司, 因此与各业务单位处理相应业务过程中, 须把握基本原则 注意言行得体 态度不卑不亢 严禁以任何主观或客观理由对客户 ( 或客户公司跟单员 ) 有过激的言行 处理业务过程中不能随意越权表态, 有问题及时请示公司决定 5. 预先充分估量工作中问题的潜在发生性, 相应加强工作力度, 完善细化前期工作, 减少乃至杜绝其发生的可能性 不以发现问题为目的, 预先充分防范, 工作中重复发掘 及时处理问题并总结经验, 对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道 6. 订单跟单员与订单负责人 ( 操作员 ) 要保持密切的联系, 出于双方的利益着想, 及时与对方沟通, 将问题降到最低限度 二. 生产过程中的验货工作程序 : 1. 面 / 辅料到厂后, 督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点, 并由工厂签收 若出现短码 少的现象要亲自参与清点并确认 2. 如工厂前期未打过样品, 须安排其迅速打出投产前样确认, 并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科 特殊情况下须交至公司或客户确认, 整改无误后方可投产 3. 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认, 详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认, 并通知其开裁 4. 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面 / 辅料的溢缺值, 并将具体数据以书面形式通知公司 如有欠料, 须及时落实补料事宜并告知加工厂 如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司, 并督促其节约使用, 杜绝浪费现象 5. 投产初期必须每个车间 每道工序高标准地进行半成品检验, 如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员, 并监督 协助工厂落实整改 6. 每个车间下机首件成品后, 要对其尺寸 做工 款式 工艺进行全面细致地检验 出具检验报告书 ( 大货生产初期 / 中期 / 末期 ) 及整改意见, 经加工厂负责人签字确认后留工厂一份, 自留一份并传真公司 7. 每天要记录 总结工作, 制定明日工作方案 根据大货交期事先列出生产计划表, 每日详实记录工厂裁剪进度 投产进度 产成品情况 投产机台数量, 并按生产计划表落实进度并督促工厂 生产进度要随时汇报公司 8. 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作 质量要求, 要监督 协助加工厂落实到位, 并及时汇报公司落实情况 9. 成品进入后整理车间, 需随时检查实际操作工人的整烫 包装等质量, 并不定期抽验包装好的成品, 要做到有问题早发现 早处理 尽最大努力保证大货质量和交期 10. 大货包装完毕后, 要将裁剪明细与装箱单进行核对, 检查每色 每号是否相符 如有问题必须查明原因并及时相应解决 11. 加工结束后, 详细清理并收回所有剩余面料 辅料 12. 对生产过程中各环节 ( 包括本公司相应部门和各业务单位 ) 的协同配合力度 出现的问题 对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结, 以书面形式报告公司主管领导 13. 在检查过程中一定要公平 真实 不能收到厂家的一点点好处, 而忘了自己的职责. 一. 样品制作操作规程 1 收客户样办订单 外贸跟单操作规程 13 / 167

14 2 下单准备 : 接到客户样品订单后, 首先要审核样品订单的要求 : A 所要求的针型 针种 : 手摇横机针型包括 3 针 5 针 7 针 9 针 12 针 14 针 16 针 ; 电脑针型 包括 7 针 12 针 16 针 如果涉及到其他的织法如手编或手勾等本公司若做不到可外发到别的工厂 做 B 所要求的原料, 纱支 C 样办技术资料的审核 : 在下办单之前要对客户所提供的技术资料认真审核, 要严格按客人的指示去做, 如果不清楚要与吓数师傅充分沟通来解决技术难题 如果仍有问题要与客人沟通联系, 要避免把不完整的资料和信息下到工艺部门 3 样品文件制作 : 确认样品制作的资料准备齐全后, 跟单员开始制作 样品制作规格单, 其间要将客人的样品规格要求翻译整理好一并写在 样品制作规格单 里 要经由相关人员审核签字后下到办房开始做办 样办单上要有公司内部编号, 以备查阅 4 样品生产的跟进 : 样品下单后, 按照客人要求的交期, 及时跟进生产进度 如果其间发现问题要及时与吓数师傅和客户联系, 以保证及时准确出样 5 样品的整理与报价 : 样品制作完毕后, 跟单员要办理出库手续, 同时跟单员要将样品与客户的样品资料核对一下以确保准确无误 附上吓数师傅的报重单及其他相关资料找有关领导报价 6 样品的寄送与记录 : 样品报价完后, 跟单员要制作 形式发票 (proforma invoice) 或填写 出口许可证 (export licence), 连同挂好挂牌包装完毕的样品一起寄给客人 按客人要求的件数寄, 同时要留存办 对所有寄出的样品要做好记录, 可以做一个 样品寄送清单 (sample list ) 7 样品的修改与退库 : 对于客人退回要求修改的样品, 要附上客人的修改意见重新下单再做样品, 直到客人满意为止 同时也要做好相应的记录 8 样品的收费与核销 : 对于寄出的样品, 要定期与客人核实已寄出的样品数量, 并出具 付款通知 (debit note) 催收样品费 对内和公司财务部定期核实样品出库数量确保无误, 收到客人样品付款底单后, 要连同样品商业发票和出库单一并交财务核销清除挂帐 二. 大货生产流程 9 大货的重量及价格 : 一旦客人有了订单意向, 会安排工厂制作确认样, 有的工厂叫批办, 以便最终确认大货的重量和价格 有的客人是给定目标重量, 让工厂通过调整样品达到并以此为合同重量 但这里要注意在调整样品重量时要参照吓数人员的 大货生产报重单 考虑大货的适用性 避免样办能做而大货不能做的情况 另一类是按正常确认样品的实际重量为合同重 在确认合同重量时要注意合同重分为每款平均重和每码平均重两种 大货价格一般要据确认样的情况而对初样报价进行适当调整并重新确认, 并以此价格为合同价 10 客人下订单, 当中将包括数量 款号 尺码 颜色等明细 要根据此明细制作 销售确认书 (sales confirmation) 11 大货销售合同 : 大货重量及价格确定下来以后, 即可着手制作 销售合同 (sales contract), 合同中要包括数量及重量的短溢装条款, 对付款条款也要详细说明 销售合同 制作完毕后要经上级主管审核 / 确认后传真或快寄给客人签字 所有经确认的合同都要有公司内部的编号, 以方便财务对帐及其他部门查阅 12 大货毛料的订购 A 每一批订单都要采购毛料 工厂库存有的, 就用工厂的库存 若工厂没有就要订购 首先要根据客人提供的原始色样, 领毛料下到染厂打色卡 (lab-dip), 做完后寄给客人批 每一个颜色都要有中文色名及对应的色号, 客人给的英文颜色名也要与之相对应, 做好记录以备查阅 同时要注意色卡的份数, 一般是寄给客人一份, 自己留底一份, 但有时要根据客人的要求去寄 客人如果确认了我方所寄的色卡, 我们将按此色卡去继续染大货毛料, 若客人对色卡不满意, 将根据客人要求再打色样给他们批, 直到满意为止 B 用毛计算 : 收到客人订单具体的明细后, 按照合同重量跟单员要计算毛料用量, 制作 订单用毛量及损耗计算表 (calculation of the utilization and consumption of the yarn), 计算时要注意针对订单情况计算不同的消耗比例 订单用毛量计算出来后要经上级审核以确保毛料够用, 同时又不造成太大浪费 C 下单准备 : 订单用毛量计算出来后, 据算出的毛料用量制作 染毛通知单, 经审核批准后下达到计划部安排染毛 ( 按照本公司的情况, 并不需要到外厂订购毛料, 库存很多 只需直接把毛 14 / 167

15 料下到本公司的染厂染色即可 ) D 在染厂染纱的过程当中, 要及时跟进染纱进度, 每批纱出来后要与客人已批的色卡对照确保一致即 可而不用寄客 但有的客人要求把头缸纱和尾缸纱寄给他们批 这要视客人情况而定 13 大货制单及制造流程 :- A 大货合同签定后, 当客人确认了大货样可以开始大货生产后, 跟单员要制作 大货生产通知单 (bulk production sheet), 经审核批准后交到有关部门去安排生产 如在生产过程中客人在某些方面有重 大改动, 要以正式文件的形式传达到有关部门去通知生产部门作出相应变动 B 大货生产通知单 下达后, 跟单员要及时跟进生产进度, 要根据生产进度时间表核实生产中每一个环节的进度, 以确保不耽误货期 14 辅配料及大货包装 -: A 大货生产通知单 下达后, 跟单员要开始订购配料, 制定 配料采购单 (purchase order for accessories) 经相关人员审核批准后下到采购人员手中安排采购, 同时要跟进交期, 不能耽误大货货期 针对某些特殊的配料, 跟单员可制定一份 配料采购单 经审核批准后自行采购 特殊的配料要求客人提供原样或参考样, 必要时可把采购来的样品寄给客人批 胶袋和纸箱的尺寸一定要在客人包装要求的基础上定制, 并对样品进行试装, 以免大货无法使用 B 配料装订及包装指示 : 当 大货生产通知单 下达后, 应马上向客人催要配料装订说明及包装发运指示 按照客人的指示, 跟单员制作 配料装订及包装指示书 和 装箱单 (packing list ) 经审批后下达给计划部门安排配料装订和包装 15 客户查货 : 当生产开始后, 根据客人要求安排客人中期和尾期验货, 并保存客户的 验货报告 (report for commodity inspection) 及客户的 大货重量记录, 以便于和客户最终的重量核算 三. 大货发运及文件制作 16 大货发运流程 : 跟单员在出货前二周内通知报关 船务的有关负责人的出货数量 方式和时间 该负责人将根据提供的资料进行报关和订舱的相关工作及安排工厂到港口的货物运输 出货前跟单员要根据实际出货数量开具 出货通知, 经过领导审批后下达到生产部, 通知生产部出货的时间和数量 在车间出货时, 相关跟单员和报关船务人员要在现场, 来工厂提货的外部货车要求提供货代开出的证明信并要求在证明信上写明提货的车牌号及司机姓名, 并要求司机签署货物签收单, 以保证物流的安全性 A 货物出库签收手续 a 直接出口报关的货物, 由仓库负责人签出库并出库单交一联给相关的跟单员, 出货后凭出货发票 报关单 出库单与财务核销挂帐 b 大货成品或半成品在工厂之间的调动由计划部负责 c 由车间出库的不用报关出口的货物或样办, 由相关的跟单员负责签出库, 并以样办的形式开具发票向客人收费并和财务核销挂帐 B 业务部与财务部之间的文件交接 : 出货当天业务部的相关跟单员负责将出货的合同 发票 出库单复印件交财务入帐 17 走货文件的制作 : 大致可分为内部文件和外部文件两种 A 内部文件 a 发票 (invoice): 出货发票要根据实际出货的数量和合同单价制作, 数量不能与实际出货数有出入 所有发票都要统一领取编号, 以方便查阅, 跟单员不得自编号及私自更改已报关的发票 b 装箱单 (packing list): 跟单员应在大货进入包装前按客户的要求根据订单排出装箱单给生产部, 让生产部按装箱单进行装货 并及时核报最终短溢装情况 装箱单不得与实际所装货物有差异 c 合同及报关委托书 (contract and power of attorney to customs): 可由专人负责去做 d 其他一些清关文件 : 除发票 合同 箱单外一般还包括纺织品声明 ( 美欧 ) 产地证(forma) 等, 视不同客户要求不同, 由跟单员或其他人员制作 B 外部文件 a 商检 (commodity inspection): 需要做商检的货物要在出货前两周通知报关员安排商检 有的公司不需要 b 配额 (quota): 相关文件待定 c 产地证 (forma): 跟单员要在出货前两周要求报关员办理产地证, 正常要在出货一周前办好, 报关员要登记并交付使用 15 / 167

16 d 信用证 (documentary letter of cedit): 当跟单员接到客户已开出 L/C 信息后, 由专人到银行去提取 L/C, 跟单员要留复印件来准备交单文件, 当信用证项下的货物发出后, 跟单员要完成各种信用证交单所需文件, 文件完成后, 由专人负责递送到银行 四. 大货结算流程 18 结算方式 A 电汇 (T.T. telegraphic transfer): 当订单金额较小时, 为减少银行费用可以使用电汇付款, 电汇一般要求在发货前付款 B 信用证 (L/C letter of credit): 适用于合同金额较大的订单, 通常签订合同后就要催开信用证, 对新客人或信用证等级较差的客户, 收到信用证后, 工厂才可安排订毛料及安排生产 19 结算流程 A 单据跟踪 a 提单 (bill of lading): 出货后当天或第二天由相关部门向货代索要提单传真件, 交相关跟单员根据 L/C 或其他要求确认提单, 提单确认后要求最迟在一周内将正本寄到我司交相应跟单员准备交单 b 报关单 (customs declaration) 及核销单 (cancel after verification): 出货后三周内, 最迟不得超过四周, 要求把报关单及核销单退回, 由有关部门登记处理 B 交单收款 a L/C 付款 : 针对 L/C 收款的订单, 收到 L/C 后跟单员要制作 L/C 所需要的全套单据, 由专人送到银行交单 收到议付款后由财务部负责提取银行水单, 复印后交相关跟单员签字确认所收款项, 并注明发票号码和扣款数量及原因 水单正本由财务部负责保存并及时按单核销收汇 跟单员要保留银行水单复印件存档 b 电汇 : 在通知客人电汇时要核实应收款公司的名称及财务帐号 客人电汇后要求提供电汇底单供我方查询 回款后由财务部负责申报收入及提取银行水单, 复印后交相关跟单员签字确认所收款项, 并注明发票号码和扣款数量及原因 水单正本由财务部负责保存并及时按单核销收汇 跟单员要保留银行水单复印件存档 C 结算业务统计 a 跟单员结算统计 : 跟单员根据合同订单制作 结算跟踪表, 及时跟踪回款及回款进度 对于超期未能收回的款项要紧追客户并上报领导知悉 b 财务部结算统计 公司内部的文件 ---- 销售合同 商业发票都必须要统一编号, 以便于查询 外贸服装跟单工作流程 1. 首先你要知制衣英语, 但相信实用英语不错的话, 很快就能上手了 2. 知道制衣方面的工艺, 知道是什么针法 ( 学一下 QC 其实也挺好的, 或多下车间跟进一下, 这样上手也比较快, 多和师傅交流 ) 3. 跟办 : 接到客人资料 - 翻译给办房 - 办房做办, 要跟进进度 - 做出后看一下有没有做错 - 送出办后等批办 - 根据客人评语再做办, 每间公司有不同做法, 所以做的办名称不同 影象版 初版 批版 批批版 销售版 大货版 生产版 4. 报价 : 做好版之后要做好报价单 这个很重要, 因为这个关系到你公司的利润, 应该在基价的基础上多报三成 5. 跟单 : 当做出的办后有人下订单 - 根据订单订各种布料辅料 - 跟进各种物料的进度 - 与车间协调好生产进度 -出货( 这里的跟办和跟单并不是十分分开的, 而是有联系的 在跟办的同时, 订单也来了, 所以跟单的各种步骤也是同时做的 ) 以上是广东的工厂跟单要求, 和广东的一些术语做针织品的贸易跟单, 一般程序如下 : 接受客户指示单, 分析产品来料, 采购来料, 制作样品 ( 主要下工厂了解样品的落实情况, 生产工艺适合客户的产品要求, 紧抓生产进度满足交货日期 ), 发样品给客户认可, 大货投产 制作过程烦琐易出错, 加工工厂会给你麻烦的, 客 16 / 167

17 户也会的, 要做好心理准备 跟单员注意事项 跟单员在外期间生活 工作注意调理有序, 尤其保证人身安全, 另外更注重的是代表企业形象 ⒈ 全面准备并了解订单资料 ( 客户制单 生产工艺 最终确认样 面 / 辅料样卡 确认意见或更正资料 特殊情况可携带客样 ), 确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一 详尽 对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部, 以便及时确认 ⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确 一致 ( 最好要有文字证明 ) ⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产 经营状况并对工厂的优 / 劣势进行充分评估, 做到知根知底 ⒋ 跟单员言行 态度均代表本公司, 因此与各业务单位处理相应业务过程中, 须把握基本原则 注意言行得体 态度不卑不亢 严禁以任何主观或客观理由对客户 ( 或客户公司跟单员 ) 有过激的言行 处理业务过程中不能随意越权表态, 有问题及时请示公司决定 ⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性, 相应加强工作力度, 完善细化前期工作, 减少乃至杜绝其发生的可能性 不以发现问题为目的, 预先充分防范 工作中重复发掘 及时处理问题并总结经验, 对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道 6. 订单跟单员与订单负责人 ( 操作员 ) 要保持密切的联系, 出于双方的利益着想, 双与对方沟通, 将问题降到最低限度 7. 员工的一切行为代表着整个公司的企业形象, 不论从个人言行或者处事上, 注重个人以及公司形象很重要 对公司要忠实, 不能为了个人利益而出卖了公司 跟单员在外期间生活 工作注意调理有序, 尤其保证人身安全, 另外更注重的是代表企业形象 跟单注意事项 1. 物料是否正确 2. 尺寸是否 准确 3. 款式是否错误 4. 做工是否细致 5. 成品颜色是否 正确 6. 有无漏定物料 7. 物料是否能按预定时间到加工厂 8. 时间上是否有问题 9 大跟单秘诀新手必看! 1. 镇定自如 : 一个新的跟单, 一定要有良好的接受上当的心理素质! 因为很多小的染厂对于新的跟单都会有玩猫腻的把戏! 这时你得有好的承受的心理! 2. 过目不忘 : 对于自己的到胚情况了如执掌! 在加工前处理时有几车自己的胚布有了解, 在处理的时候, 了解胚布的进度! 3. 阴阳眼 : 这是在生产打样时将色光看好, 要求不高的单子 3.5 级万岁! 4. 马步盯梢 : 在成品时, 一些不良厂方会在在打卷时玩短斤少两! 自己要在成品后抽几个包自己在码一次, 正负 20 公分属于正常! 17 / 167

18 5. 算算数 : 把出布率 \\\\ 合格率算一下就可以了! 合格率 : 成品 \\\\ 投胚出布率 : 成品 + 次布 \\\\ 投胚 6 不要轻信不良工艺员的花言巧语! 比如说颜色浅了, 他们通常会用小刷子刷刷, 颜色就会深! 但是风格都不一样了! 一定要小心! 7 在成品打卷时, 看着码布机用的码尺是否是 100, 还是 99, 不然一出厂, 你就有理说不出了! 不要少看一个 1CM! 用 1000 米来看, 这样就是 10 米被吃掉了! 8 给自己一个明确的交期思路! 不要把不急的单子先下! 急的单子拉下哦! 9 用心看好前处理! 这样会了解胚布的质量, 才会了解接下来后到工序该怎么补救! 就像有一次我遇上了不良胚布, 竟然是纬向缺经的不良胚布! 真是便宜没有好货呀! 赶紧换胚布吧! 还有像心跳 漏割 破洞这样的常见问题, 都要小心 11 步轻松做外贸跟单 做贸易跟单, 一般程序如下 : 接受客户指示单, 分析产品来料, 采购来料, 制作样品 ( 主要下到工厂了解样品的落实情况, 生产工艺适合客户的产品要求, 紧抓生产进度满足交货日期 ), 发样品给客户认可, 大货投产 制作过程烦琐易出错, 加工工厂会给你麻烦的, 客户也会的, 要做好心理准备 一 工艺单 1. 先对工艺单进行文字处理, 翻译成中文 2. 参照和对照往年的工艺单进行核对 ( 主要指老客户 ), 研究是否有新的变化或者是有不对的地方, 着重看一下有无特殊要求, 工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通, 如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理 3. 对着工艺单进行逐项检查 : (1) 首先是主料, 如面料的品种 纱支 结构 克重 颜色 ( 特别注意特殊色, 如麻灰 ); (2) 辅料, 包括拉链 ( 是否特指, 如 YKK) 绳 扣 风眼 花边 松紧带 梭织布( 应注意是否需要染色 ) 横机罗纹 主标 水洗标 吊牌 装饰牌等 4. 对照工艺单认真研究印 绣花及其它处理方式, 如面料丝光 水洗 扎染等 ( 有关 HTP 订单中对印 绣花方面没有详细的资料, 甚至在最初打样时连印花颜色 印花尺寸也没有明确指示, 客户只有一个要求 : 效果好就行 虽然客户把这个权利给了工厂, 但也给工厂带来一定难度, 要揣测客户的心态, 自己要主动去创新设计一些东西 在这点上, 应尽快适应客户的这种要求 ) 二 核价认真研究完工艺单后, 安排进行核价, 即填写核价单, 在填写核价单时一定要清晰 认真, 经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任 ; 建议跟单员最好整理一份工厂面料 纱支 克重 幅宽一览表, 以便以后核价遇到相同的面料时, 可按固定的工艺去填制核价单, 印 绣花价格最好也有价格一览表 1. 核实工艺单上客户要求的纱支 克重 幅宽或有关面料生产的生产难易度, 主要是与染整厂沟通, 落实确定后, 明确面料有关资料, 以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽 克重资料, 注意面料的纱支与克重的对比, 方便用料的核算 2. 工艺室人员进行有关工艺用量的计算, 此时要对辅料情况 ( 特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家, 要对辅料的价格进一步落实好, 以免大货投产后出现价格上的差异 ) 进行详细解说, 问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类, 避免遗漏, 客户有特殊要求的, 更是需要特别说明 3. 生产车间对照工艺单, 进行生产量及加工费的计算, 由于车间是参照工艺单进行计算, 好多内容仅是 纸上谈兵, 因此有条件的尽可能提供样衣, 对于工艺单上或是客户特别指示的, 要一并详细告知 ( 最好是书面 ) 生产部门, 以便尽可能核算准确 4. 汇总资料, 核算价格 由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价, 因此在客户有特殊要求的时候, 一定要有明确指示并做相关提醒, 如面料有特殊要求 ( 有无水洗等 ), 辅料比较奇特, 印 绣花价格等 所有这一切, 都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里, 以便以后备查 5. 报价时如对某些辅料及印 绣花价格不明确的, 报价时要注明所列辅料及印 绣花的价格, 如百家好事订单经常会指定辅料厂, 而唯嘉 欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测 ( 客户指定辅料, 跟单员一定要注意, 如果跟单员没明确标注, 跟单员要负主要责任 ; 所有担当学会看核价单上的资料, 一定要看清楚, 把经手的资料要做到心中 18 / 167

19 有数 ; 有特殊要求的, 一定要告诉核价员 ) 三 备样 一般来说, 报完价后, 如客户觉得价格接近或者是可以接受, 会要求安排备样 ( 原则上先谈价格, 后打样 ; 对新客户原则上不备样, 备样要收样品费 ) 备样时主要注意( 备样时关键在于保证交期及质量, 因此我们经手的资料务必要准确, 与客户要求一致, 才能保证样品及时得到确认, 避免重复返工 ): 样品 1. 款式样 : 一般来说款试样主要是看做工的, 可以用代替面料, 但当有配色时, 一定要搭配合适才行, 尺寸做工完全按照客供指示及要求 2. 确认样 : 作为确认样, 客户看重的是, 颜色要对, 辅料要齐, 印绣花也要按照要求的去做, 特别是代表大货面料一定要好 因为一般来说, 确认样是给设计师看的, 所以一定是好的和准确的, 符合设计师口味的, 此项工作非常重要. 如果做得不好, 可以说前功尽弃, 一切都是白费 3. 产前样 : 一般来说是在大货面料出来以后, 为了保证大货的准确性,, 在裁剪前, 做给客户看得样品, 代表大货水平, 也是客户对大伙的检验 为了生产的方便, 要求产前样必须符合客户对大货的一切要求, 避免出现生产损失, 安排起来一定要快 对于 HTP 订单, 大货下来后, 再安排做大货产前样, 待产前样确认后, 进行大货生产 HTP 订单不要求打印 绣花样 4. 广告样 : 广告样一般来说是在订单确定后, 大货出货前, 客户用来扩大宣传, 增加销售量的样品, 齐色齐码, 外观效果要好, 一定要起到门面作用 ( 广告样必须提前安排, 不能临近再下备样 ) 5. 齐色样 : 此项要求的客户比较少, 可以灵活掌握 对于 HTP 的订单, 客户要求在工艺单下达后, 安排做销售样, 而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替, 样衣发走后, 安排核价 报价, 然后等客户确认意见 6. 水洗样 : 要保证成衣水洗尺寸, 必须做好前提工作面料缩水率 7. 船样 : 大多数客户船样要并到大货里, 如该并入大货收费的船样未并入大货, 跟单员应负主要责任 色样 1. 色样, 制作要好看 及时, 保存要完整, 一式三份 : 自已必须留存一份, 以免以后的生产过程中, 对大货的颜色进行核对, 问明客户是在自然光还是在灯光下对色, 以便及时确认 2. 纱样 3. 布样, 如麻灰 : 如客户指定麻灰色号时, 可与客户沟通直接进行大货生产, 如有客户布样, 可找一些颜色比较相近的布样待客户确认 色样在涉及到麻灰或烟灰色时, 最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号, 便于采供部门购纱 印 绣花样 首先是要求尽可能用正确颜色的布 线打样, 特别是绣花, 绣花线一定要用正确颜色, 如确有难度, 可以与客户沟通, 变通安排 印 绣花资料必须保证准确, 如颜色搭配 花型等, 要及时同客户沟通不明确的地方, 争取缩短确认周期 ( 印 绣花打确认样时间 : 原则上从业务员将印 绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员, 外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确, 确认样原则上要检验合格后才能出厂, 对确认样跟单员也要进行检查, 由跟单员将确认样寄给客户确认, 客户确认后的确认样要及时转生产厂, 并做好交接记录 ) 外协员要对以前及以后外加工的印 绣花价格等资料进行汇总, 便于以后出现同类加工业务时方便查询 辅料 由于我们的辅料开发有一定局限性, 因此安排辅料时一定要尽可能广 如同行 客户及其它部门, 在此特别指出的是网络查询, 重点是快!! 光客户要求的辅料确有一定难度时, 及时与客户协商处理意见 辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总, 便于以后出现同类辅料时方便查询 对于 HTP 的订单, 辅料多而且杂, 要特别注意染色问题, 如梭织布, 人字带等 ; 还有一些辅料虽然好找, 但达不到辅料厂的起订量, 工厂不愿意做, 本着客户一般确认销售样上的辅料的作风, 因此, 应在打样时, 就考虑找一些好做 好找的辅料, 减少大货生产不必要的麻烦 辅料总体要求为价格低及质量好, 因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的, 以后再遇到此类辅料时能有据可查 辅料打确认样时间 : 原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认 四 合同的执行在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后 ( 如开 L/C 电汇 预付款等), 以 L/C 结算的, 要尽快催信用证, 以预付款结算的, 款要及时催, 以电汇结算的, 风险较大, 通常适用于老客户 下达生产通知单, 生产通知必须尽可能资料齐全 完备 正确, 并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令, 并已开始执行 向生产厂要生产计划, 监督生产指令在各环节中的进行, 保证其顺畅 如有客户资料未到时, 要及时与相 19 / 167

20 关部门和客户进行沟通和调解, 做出最合理的生产计划 五 确认 在合同签定后, 对于担当来说, 确认工作是最重要的 在安排确认时, 要掌握以下几条原则 : 1) 首先排列生产计划, 盘查确认点, 首先要清点好辅料, 核对好来料颜色是否一致, 特别是对主 辅料的盘查, 保证生产安期顺利开始 2) 监督和督促生产计划, 确认所有保证生产顺利进行的有关指示, 书面或实物已交待到有关部门的责任人心中, 并已得到认真执行 如正确的工艺单 样品 印绣花样 客户的最终确认意见或修改意见要及时传达, 对生产中出现的各种问题进行监督 反馈, 对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理 3) 核对所有来物, 与客户确认意见相符一致 4) 要注意客户的变更, 如面料颜色 合同数量, 如出现变更, 要在第一时间内通知生产部门, 减少不必要的损失 六 合同的跟踪在合同的执行过程中, 要准时填报跟单表, 及时给客户报告生产进度, 并要及时汇总资料, 整理订单, 避免出现疏漏的地方, 并及时与客户和生产部门沟通, 对出现的意外情况要及时处理, 如上报 与客户协商拖期 协调有关部门采取补救措施等 在临近交期时, 如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时, 必须事先通知客户 ; 当大货生产过程中, 缝制 印花 绣花等出现防碍生产顺利进行时, 一定要及时通知客户 ( 同时发样给客户 ) 采取有关补救措施 为了大货生产能够顺利进行, 首先要及时去生产厂看每天的生产情况 对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时, 除了沟通之外, 还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户, 并提醒有可能影响交期, 同时, 要排查生产环节中还可能存在的问题, 要及时汇总情况, 尤其是辅料 品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验, 并出具验货报告单 ( 对于发现的问题要提出整改建议和防范措施 ); 客户来我司验货时, 品管主管或品管员要陪同客户一起验货, 并做好记录 七 出货根据合同的规定及与客户协商的最后结果, 及时安排出货 (HTP 的客户可能不止一个, 他对于箱唛 条形码 包装袋会有不同要求, 应当引起注意, 并以书面形式下达给车间 ) 1. 出货时间 数量 入货时间, 及时通知相关部门 ( 根据入货通知时间及时安排发货, 如不能保证交货, 衣时同船运公司或客户协商处理 ) 2. 订舱 报关 3. 办理内部发货手续 4. 船样及相关事宜, 船样一般在大货出货前一周给客户寄出 八 发票的开具及货款回收国际业务部单证员负责外销产品发票的开具, 并负责填写开具外销发票的相关表格 ; 国际业务部核算员负责内销产品发票的开具, 由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收, 及时督促客户办理, 加快我司的资金周转 对于外销产品货款的结算方面, 信用证结算的, 由跟单员督促客户及时为我司开具信用证, 单证员负责对信用证的内容进行审核 ; 电汇方式结算的, 要在发货后, 及时督促客户付款, 避免坏帐损失的发生 九 报帐对于我部门负责的采购及加工业务, 要及时与生产厂进行对帐, 在业务结束确认无误后, 让对方开具符合我司要求的增值税专用发票, 并按我司相关文件规定进行及时报帐 对于费用方面的报帐 : 差旅费, 出差归来后, 要及时报帐, 具体按公司文件执行 ; 其他费用的报帐, 力求在费用发生的当月进行报帐, 避免费用跨月报帐, 影响公司及部门的利润核算 十 资料的整理与归档本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档, 保持桌面清洁 资料摆放有序, 分配到个人的档案橱要及时进行整理, 保持资料的整体外观和实用性, 不准乱放 ; 对于公用部分的办公用品等, 要及时进行整理, 个人的资料 样品 样布等不准随意乱放, 如发现随意乱放者, 将对责任人进行处罚 十一 产品的售后服务发票的相关表格 检验工厂的基本情况 20 / 167

21 一. 工厂基本情况 1. 名称 2. 地址 3. 电话号码 4. 传真号码 5. 地址 6. 工厂成立年限二. 有关政策法规 7. 工厂本身以及生产 排污过程中环保和生产安全方面是否符合当地的法规, 法律 8. 工厂必须有整洁的通道, 以便产品流水作业的畅通, 一旦车间发生意外 ( 例起火 ) 等职工容易逃跑 9. 消防设施要配齐, 而且这些设施要保证它的有效性 消防通道或门是否随时的打开 消防口每层都有, 而且要能用 10. 工厂是否提供一定数量的职工集体宿舍 (10%-20% 职工比例 ) 没有宿舍的工厂, 必须配备相应的交通设施, 是否有公交车或厂车等 11. 工厂最低年龄是否符合当地法律要求法定年龄, 是否有劳改工人等 不允许职工带子女入车间 12. 工厂的最低工资是否高于当地政府规定要求, 在当地属于高还是低? 13. 政府规定每周工人的工作时间? 14. 是否有登记执照 ( 必要时请复印 ) 15. 工厂总职工为多少? 其中车缝为多少?QC 为多少? 技术带线师傅和熟练工人为多少? 不熟练工人为多少? 16. 是否有自营进出口权? 17. 工厂建筑面积有多少? 建筑是木结构建筑 / 钢筋混凝土结构 / 钢结构? 占地面积有多少? 18. 供电, 供水是否有困难? 三. 工厂内部情况 19. 工厂的照明设备是否适应工厂的生产 工厂是否有用电保护, 车间内的温 湿度可否进行调节 20. 对进来的布料是否抽查, 片子是否全部检查, 是否有书面记录, 衣片和布抽查比例是否大于 10% 21. 对色布或印花布是否进行色差检验, 检验的比例为多少 22. 工厂对色差的限定程度如何, 对有色差或色疵的布料如何进行控制, 在裁剪时用什么方法进行区分? 工厂是否有区分颜色的灯箱, 用什么光源, 有的话请提供记录 23. 裁剪台板是否数量够多, 长度够长? 24. 拉布是否有专门设备? 25. 纸板是否由本单位制作? 26. 对每片裁片是否全部进行检查? 在裁剪房里, 是否有质量管理人员, 例检查纸板的正确度, 裁片的质量情况, 生产计划与裁剪要求等等 27. 车缝设备是否符合大货生产? 车缝设备是否配套 ( 如果工厂生产针织产品, 其平车, 拷克, 五线等是否能合理使用和起码配备 ) 如果做裤子是否配有橡筋车, 套结车等 28. 机动工比例为多少? 29. 烦请提供一张工厂的设备目录? 包括设备主机的型号, 数量, 年限表格, 以便了解该厂的生产设备, 和实际生产能力 30. 是否有大烫设备和足够大的场地用于高质量的包装? 四. 质量管理系统 31. 是否有制度化的质量管理系统和内容? 写的质量制度是否在执行, 是否有记录的质量操作制度, 当问题发生时, 事先进行解决等内容的记录 32. 是否有以前质量不良事故记录? 每个订单质量疵点百分率记录, 是否有做最后的随机抽样检验 33. 是否有过程质量控制? 是否有以前的不良质量记录? 对每个操作工的产品进行检查, 质量不好要求车缝工 100% 返修的记录, 是否有线上 QC? 34. 工厂是否有接受或返修制度? 是否 100% 的衣服做最后检查 ( 包括尺寸和敷料 )? 是否专职质量员做测量尺寸 检查衣服品质这些工作 35. 产品质量检查是否是随机抽样? 是否对不熟练的操作工有正规的训练计划, 使他们能够获得必要的操作技能, 在上线时适应大规模流水作业生产 36. 是否有专门的质量管理培训计划, 是否有独立行使职权的质量控制人员? 工厂是否有质量总监, 对产品质 21 / 167

22 量独立行使职权 37.QC 比例占整个工厂工人比例为多少? 操作工相比质量员为多于 30:1, 至少每组有一个线上检查和一个最后检查, 帮助控制产品的质量 38. 工厂质量执行水平为多少?AQL=2.5 / 4.0 / 6.5 / 10.0, 工厂是否按照 AQL 表格进行随机的抽样检查, 检查的结果应该要保存 39. 通常疵点比例为多少? 二等品的比率为多少, 包括车缝 / 布 / 渍 / 污等疵点 40. 通常用的规格, 尺寸, 原料, 包装等出口产品是针对哪个市场 五. 布料或成品测试 41. 第一批布料进来是否水洗测试, 如果有的话原始记录在何处? 对每个订单的第一批产品, 须做水洗测试, 不同地区 ( 国家 ) 水洗的方法不同, 工厂须按照订单最终用户的地方来最后确定水洗方法, 水洗结果等应保存起来, 以便以后的查找六. 随机抽样检查产品的质量 42. 随机从成品中抽出衣服 32 件, 每个尺寸至少不少于 4 件, 查看衣服的尺寸和衣服的式样, 对尺寸不良和有疵点的衣服进行计算 七. 估计产量表 43. 梭织月产量 : 长短裤 牛仔 衬衫 外套 长衫 44. 针织月产量 : 文化衫 T 恤 针织长裤 毛衫 拉绒服 45. 横机毛衫月产量色板样及确认确定所有产品的颜色必须按照要求的色板, 确定色卡是通过灯箱或分光度计下分析确定的实验小样 ( 有些地方叫做手掌样 ) 实验小样 实验小样须提供给本公司技术人员或指定的地点, 一般情况情况下, 客人收到小样后需要两周时间确定 如果第一次未通过, 重打样客户确认时间约为一周 实验样确认要求 : * 评定表格内容须全部填满, 参照表格内的色名与色号, 如果少了某一项内容, 会延迟确认的时间 * 颜色认定过程中, 必须填写这份表格, 每个颜色一张, 每色四小块 * 只有清晰的完整的小样, 方可很好的在灯箱或分光度计中观察 * 色板样大小尺寸 : 确切的实验样应该大于 2' 2', 线卡 布卡不小于 2' 5', 如果小于这个尺寸, 经常会被认为是无效的样卡而要求重做 * 不要用带, 纸和纸板固定, 粘小样时考虑到能容易拿起, 可以用双面粘胶粘帖比较好小样评定 * 灯光 用 TL84 灯光, 初步确定 -- 第二步 LD65( 用中午日光 ) * 对于各种纤维和材料, 我们可以用电脑颜色分析板来区分, 因此用可见的灯箱进行确定, 在冷光白荧光灯下用 AIBETHF30T8/TL84( 指灯箱内灯光的档别 ) 光观察 * 小样评定的三个因数范围从白 黑色度从中 色彩 : 以提供要求样本为基础, 来表示深浅 * 要求更正的内容是会给出小样应改变的方向, 向那个方向更改 ( 例更浅一些 ), 但没有现成的格式 * 这里关键的一点是给予一个可以对照的色卡, 即使小样在测光仪中通过, 如果没有一个好的对照色卡, 也有可能无法确定, 当我们有一个正确的原样卡, 我们能够通知小样已批准或需要做出下面的部分更改 浅些 : 朝白的方向 亮些 : 朝色彩的方向 深些 : 朝黑的方向 淡些 : 朝中的方向 LB= 少兰 LG= 少绿 LY= 少黄 LR= 少红 * 允许我们公司有一定的合理的时间给予确定 * 如果没有及时恢复, 请同我们联系, 或同我们给定的具体地址联络随着计算机的广泛应用, 相当一部分客户在下单时已经开始省略提供色卡而是按照电脑的色卡标准, 或者客人指定某些色卡系列, 例美国的 PANTONE 的号码, 对于这方面的详细信息在具体操作过程中我们会及时提供帮助附 : 颜色评定表 ( 略过 ) 一 上装测量方法 1. 零部件测量方法 ( 领 帽 ) : 1. 领子测量 : 服装测量方法 22 / 167

23 A01 领围, 领全围 : 钮扣中心到钮孔前边 A02 下领长 : 上领与领座接缝处的距离 A03 领长和领围 : 按领接缝处, 两边之间的距离 A04 领边领长 : 从领尖的一端到另一端 A05 后中领高 : 量后中领边到缝份处 A06 后中领座高 : 后中量, 领与领座, 领座与成衣之间的距离 A07 领尖长 : 从领尖点到缝份的距离 A08E 前领深 ( 边 ): 从假想肩点的一条直线到前领的距离 A08S 前领深 ( 缝份 ): 从假想线到前领的缝份处 A09 后领深 : 从假想线到后领的距离 A10 后中罗纹领高 : 对于罗纹领和和尚领量缝份处领边 A11E 前领宽 ( 边 ): 领开口, 从肩两点直线量 A11S 领宽 ( 接缝处 ): 包括罗纹领, 量缝份处, 无领宽量折好后两边 A12 大翻领 (CARD 领 ): 从两肩点的假想线到第一个钮距离 A13 高领和尚领 文化衫领 : 领开口处的两边之间距离 A14 立领高 : 领开口处到领缝份之间的 2. 帽子测量 A15 帽宽中心边 : 把帽对折, 量后折处到开口的中间点为帽的高 A16 帽高, 开口边 : 对折平放量从顶端到连接处 A17 帽高 ( 深 ) 肩顶处 : 肩顶 ( 帽领连接处 )( 直量 ) A18 帽长 : 后中弧长, 帽对折平放, 从帽顶到领帽的连接处 23 / 167

24 A19 帽绳长 : 帽绳拉紧时内无打结, 两头拉齐的长度两倍 2. 衬衫测量方法 A20 领展 : 衣服纽扣扣好, 两领尖之间的距离, 量时衣服要适当的压平 A21 领隙 : 衣服纽扣扣好后, 量两边领与领座连接处两者之间的距离, 扣中心线 B22 前门襟宽 : 成品后门襟的边对边, 或边对缝线 B23 钮距 : 钮扣之间的距离 B24 袋位 : 从肩处分割点往下直量到袋口的距离 B25 袋位 : 从肩对折处往下量到袋口的距离 B26 袋位 : 袋前中线到钮扣之间的距离 B27 前胸宽 : 两袖弧线之间的最短距离 B28 胸围 : 袖笼下 1", 两边缝份之间的距离 B29 下摆 : 衣服钮扣放平, 量底边之间的直线距离 B30 下摆弧度 : 衣服纽扣放平, 量完成的边到边沿着下摆边的自然曲线 B31 肩宽 : 袖弄到领连接处, 袖弄与肩的连接处沿着肩的缝份测量 B32 后背宽 : 两袖弧线之间的最短距离 B33 袖长 : 量肩点到袖口之间的长度 B34 后中育克高 : 从领后中到缝份的直线距离 B35 后背褶宽 : 褶边到边的距离 B36 袖肥 : 袖弄下 1" 处沿袖口平行线量 B37 后中衣长 : 从领或领围与大身连结处到最下面的距离 B38 下摆前开叉高 : 量有效开叉高或长度 B39 下摆后开叉高 : 如果前开叉高度相同以前面的尺寸为准 B40 袖门襟总长 : 从门襟连接处到门襟底端包括所有门襟针迹方框等 B41 袖门襟有效开口 : 从门襟 / 克夫连接处或袖门襟边到有效开口处 B42 袖门宽 : 从完成的边到边或到门襟针迹处 B43 袖口克夫高 : 袖口边到袖口与袖子连接处的距离 B44 袖口宽 : 袖口边与边之间的距离 3. 插肩袖套衫 C45 前肩领长 ( 缝份 ): 肩的最高点, 肩与领的连接点到最下面的距离 C46 下摆放松 : 在自然状态下, 下摆边与边之间的距离 C47 肩袖长 : 由肩点缝份处到袖口最底边的距离 C48 袖肥 : 袖弄下 1" 处沿袖口平行线量 24 / 167

25 C49 袖口宽 : 袖口边与边之间的距离 C50 袖口克夫高 : 袖口边到袖口与袖子连接处的距离 C51 下摆克夫高 : 底摆到与之连接处的距离 C52 下摆拉伸 : 没有拉断线的情况下, 拉到最大尺寸时边与边的距离 二. 下装测量方法 1. 西裤测量方法 D53 腰围 : 腰围缝份处直接距离 D54 臀围 : 由腰口往下一定距离所量的横向距离 D55 外长 : 由腰口往下到裤子最底边的距离 D56 内长 : 由裆往下到裤子最的底边的距离 D57 横裆 : 由裆往下 1" 处沿脚口平行线量 D58 脚口 : 从完成边到边的距离 D59 腰宽 : 腰口到腰与裤的缝份距离 D60 前浪长 : 由前腰口缝份到前裆缝份之间的距离 D61 后浪长 : 由后腰口缝份到后裆缝份之间的距离 D62 后袋位 : 由腰口缝份处到袋口的距离 D63 后袋位 : 由侧边缝份到口袋的最近距离 D64 側袋位 : 由侧边缝份到口袋的距离 D65 侧袋长 : 如图所示 D66 门襟长 : 由腰口缝份处到最底边的缝线距离 D67 门襟宽 : 门襟边对应缝迹的距离 2. 零部件测量方法 ( 门襟 后翘 袋 ) E68 后翘 ( 后中高 ): 沿后中线由后腰口缝份到后翘缝份的距离 E69 后翘 ( 沿侧缝 ): 沿侧缝由腰口缝份到后翘分割的距离 25 / 167

26 E70 贴袋位 : 后翘分割到袋口的水平距离 E71 贴袋位 : 由侧缝到袋边的距离 E72 贴袋大小 : 袋口边与边之间的距离 E73 贴袋长 ( 侧边 ): 如图所示 E74 贴袋长 : 袋口到口袋最底边的距离 E75 袋盖大小 : 如图所示 E76 袋盖长 : 袋盖上口到最底边的距离 E77 挖袋大小 : 袋缝分之间的距离 E78 挖袋宽 : 如图所示 3. 裙子测量方法 F79 腰围 : 腰围缝份处直接测量 F80 臀围 : 由腰口一定距离所量的横向距离 F81 下摆 : 裙子最下端边与边的距离 F82 裙长 : 由腰口往下到裙子最下端的距离 F83 省长 : 由腰口往下到缝合的下端距离 4. 连衣裙测量方法 G84 衣长 ( 前衣长 ): 由前侧颈点竖直往下量至裙子最底边的距离 G85 胸围 : 袖笼下 1", 两边缝份之间的距离 G86 腰围 : 腰节最细部位两边之间的距离 G87 臀围 : 腰节往下一定距离所量的横向之间的距离 G88 下摆 : 裙子最底边两边之间的距离 G89 领宽 : 前衣片两肩点之间的距离 G90 前领深 : 由肩点假想线到领最底边的距离 G91 袖窿深 ( 至量 ): 由肩点到袖底之间的直线距离 G92 袖长 : 肩点到袖子最底边的距离 G93 袖口 : 袖子两边缝份之间的距离 G94 肩宽 : 两肩点之间的直线距离 G95 小肩宽 : 由侧颈点到肩点之间的距离 G96 后中拉链长 : 隐形拉链的开口长度 G97 前省长 : 前片腰节部位缝合的长度 G98 后省长 : 后片腰节部位缝合的长度 26 / 167

27 一些零散的纺织服装知识 叽 啥味呢 华达呢 : 都为 2/2 右斜纹组织, 但经纬密配置不同, 华达呢经纬比大约 2:1, 哔叽为 1:1, 啥味呢经密比纬密大 10%--20%, 因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为 63 度左右, 哔叽为 45 度, 啥味呢为 50 度左右 卡其纹路细密 清晰, 质地紧密而厚实 挺括, 耐用 华达呢手感厚实而松软, 富有光泽 哔叽质地松软 纹路清晰, 悬垂性好连裤袜 :panty hose 摩擦轧光整理 :friction finish 轧光整理 :calender finish 起绒整理 :fleece finish 阻燃整理 :flame retardant finish 柔软整理 :mellow finish 拒水整理 : 涂层织物因表面覆有连续薄膜, 所以不透气, 穿着上会有闷湿的缺点 而拒水整理是透气的防水整理, 其基本原理是改变纤维的表面性质, 使它从亲水性变为疏水性, 从而获得拒水功能, 但纤维纱线间的孔隙依然存在, 不会妨碍透气 煮呢 : 主要用于精纺毛织物整理, 主要是为了使织物尺寸稳定, 并改善手感 缩呢 : 是粗纺毛织物基本加工过程之一, 目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩, 在织物表面产生一层绒毛, 并使织物厚度增加, 手感更为柔软, 保暖性更好 剪毛 : 剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序, 目的是使精纺织物呢面光洁, 织纹清晰, 光泽增强 ; 使粗纺织物绒面平整, 手感柔软 刷毛 : 织物在剪毛前后均需经过刷毛 剪毛前刷毛, 目的是除去织物表面和散纤维的杂质, 并使纤维尖端竖立, 以利于剪毛 ; 剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球, 并梳理绒毛, 改善织物外观 蒸呢 : 利用羊毛在湿热条件下的定性作用, 用蒸气处理织物, 使之尺寸稳定, 呢面平整, 光泽自然, 手感柔软而富有弹性 落针, 停经片 :drop wire SCY:(single covered yarn) 单包覆纱以一条硬纱缠绕于弹性纱外层 DCY:(double covered yarn) 双包覆纱以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层 染整 : 包括了练 漂 染 印 整, 仅从染色来说, 尼龙纤维含有一定量的均聚物, 容易出现色柳现象, 要加强染前处理, 使用合适的碱剂和表面活性剂煮练, 把低分子量的均聚物尽可能地除尽 染色 :dyeing, 涂层 :covering,coating, 复合 :compound,composite, 印花 :printing, 贴合 :laminate, 磨毛 : sanding, 压光 :cire,calender, softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 hank drier 绞纱烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging(jet) dyeing machine 喷射式染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机 rope impregnating mangle 绳状浸染机 resin finishing 树脂整理 starch finishing 上浆丝光 : 属于后整理中的一道工序, 应用于棉纤维制品, 是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平 扭曲的带状形态变成圆形的有光泽 强力好, 且易吸收染料的状态, 可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽, 改善强力, 提高吸附染料的性能 转移印花 :tropical print 先用印刷方法将颜料印在纸上, 制成转移印花纸, 再通过高温 ( 在纸背上加热加压 ) 把颜色转移到织物上, 一般用于化纤面料, 特点是颜色鲜艳, 层次细腻, 花型逼真, 艺术性强, 但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维 转移印花工艺简单, 投资小, 生产灵活, 套染 : 通常指为了达到同色效果 ( 不同的成分 ) 而进行的两次以上的染色过程 通常用于成衣后处理 27 / 167

28 双染 : 和单染相对应, 一般指两种不同成分的被染物分两次染色, 可以是同色, 也可以不同色 多用于混纺 面料染色 分散染料 : 分子比较小, 结构上不带水溶性基因的非离子型染料, 染料的细小微粒能够在分散剂存在下均 匀地分散在水中, 从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的, 一般适用于染涤纶纤维 去光 : 化学纤维一般情况下, 具有较强的光泽, 但很多织品并不要求具有强光, 所以要进行去光处理 去光 是在纺丝液中加入适量的去光剂 ( 高度分散性的粉末 ), 破坏纤维表面, 使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的 常用的去光剂是二氧化钛粉末 一般用量为 0 5%--2%, 调整其用量可得到光泽不同的纤维 跟版 === 跟版有些什么要求 === 1) 要有较好的外语基础, 掌握一定的专业外语, 同时至少对 ( 面料 / 服装 ) 生产流程有基本上的了解 : 接单 备料 开裁 扫粉 ( 如有车花或钉珠 )/ 排花 ( 如是喱士排花款 ) 车缝 手工 后整 查货 包装等等 2) 接单 : 清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求, 在跟客户接单时, 能及时发现一些生产上可能出现的问题, 诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品 ( 注意 : 是否适合于生产大货 这一点是做样办时特别重要考虑到的! 因为, 如果难度太大而不是普遍工厂能到好, 那么无疑就是大大提高了生产成本 ), 把客户各项要求清楚地标明在办单上 3) 布产 : 让纸样师傅做图稿的同时安排备料, 认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题 需注意的事项 每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料 4) 看办 : 样办完成后, 可请本厂设计师一起看办 ( 这个对于初入门的跟单员相当重要, 可以从中学到一些技术上的东西 ), 看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办 5) 成本资料 : 样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价, 这一项需要特别谨慎认真 大家都知道, 如果成本出了点错或是报价出错, 会对以后这个款的大货带来很大损失 == 服装样板制作 == 一. 款式样我们公司接到订单以后, 提供图纸样或者参考实样, 供工厂制作样办 --- 款式样, 以便供客人的设计师观察款式效果 这时应注意的几个问题 :1. 打款式样的时候, 面料用相似的面料, 但必需有相似的布性能, 例如 : 摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布, 这就使整个服装的性能发生变化 2. 要考虑到做工上的一致性, 整个服装看起来与原样相似, 做这件款式样时还应考虑做工上的更进, 衣服的做工要能适用大批流水作业 一些做工复杂的地方应把它改掉, 但做工上的更改不可以影响服装的外观 3. 辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4. 主 辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似 二. 批办样款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改, 这种更改不仅仅是差错更改, 而是客人的设计师要根据市场行情发生变动 同时根据工厂的做式提出相应的变动 根据客人的更改, 原则上, 用正式主辅料制作样衣 --- 批办样, 根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作 三. 大货产前样 ( 封样 ) 完成了上几个步以后 主 辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产 成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后, 用正确的主辅料, 所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样 这个样品必须是百分之百的正确材料, 正常情况下是不允许再用代用品, 对于大货产前样必须非常的慎重, 一旦大货产前样 ( 封样 ) 被客户批准合格后, 方可大批开裁, 大货的生产就按此样衣 四. 推销样 ( 船样 ) 大货生产完成以后 28 / 167

29 == 面料检查 == 一. 检查记录 就整个的成衣操作程序来讲, 在此之前还涉及到面料生产质量控制问题, 一般情况下面料采用 10 分 4 分评定法, 布料检查一般以随机抽样形式进行, 从整批来布中, 任意挑选一定数量的样本, 用视觉审察以决定整批的品质 对面料大货 10% 进行抽查, 当面料大货数少于 1000 码时做 100% 检查面料时, 验布者保持约 3 英尺的距离, 以 40W 加罩日光灯 3~4 只, 布面照度不低于 750lx 为准 光源与布面距离为 1m~1.2m 面料背面应有照明设施的验布台, 拉伸时无张力 布的走动速度要适合验布者的检查和记录, 以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵, 然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上 检查的结果表格应放在工厂, 但必须包括下面这些内容 :1) 用此布的款号 (STYLE, 客人用的非工厂自编 ),2) 面料来源 ( 目的在于区分, 并非要详细的地址 ),3) 染缸号, 每缸布的颜色会有所差异, 因此必须区分缸号, 颜色名称或代号,4) 布料检查者签名, 并写上疵点的数量 二. 检定标准直至现在为止, 国际间还没有任何认可布料检定标准, 但西欧和美国等地均有其常用十分制评法 四分制评法以控制处理布料疵点, 这两个是最常用的制度 l) 十分制评法此检定标准适用于任何纤维成份 封度和组织的梭织坯布及整理布上 由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉, 并非是疵点的娜 u 或成因, 所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级 评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点, 记录在报告表上, 并给处罚分数, 作为布料之等级评估 a. 疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分方法 经疵长度处罚分数 寸 10 分 5-10 寸 5 分 1-5 寸 3 分 1 寸以下 1 分经疵长度处罚分数全封度 10 分 5 寸至半封度 5 分 1-5 寸 3 分 1 寸 1 分除特别声明外, 否则验布只限于检查布面的疵点 另外, 在布边半寸以内的疵点可以不需理会 每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过 10 分 ; 换言之, 就算疵点很多或非常严重, 最高处罚分数都只是 10 分 若疵点在一个很多的长度重复地出现, 在这情况下, 就算处罚分数的总和较被查验的码数小, 该匹布料也应评为 ( 次级 ) b. 等级评估根据检查的结果, 将彷匹评估为 ( 首级 ) 品质或 ( 次级 ) 品质 如果处罚分数的总和较被查验的妈数小, 该匹布料则被评为 ( 首级 ); 如果处罚分数的总叻超过被查验的码数, 该匹布料则被评为 ( 次级 ) 由于较阔布封附有疵点的机会比较大, 所以当布封超过 50 寸首级 布料的处罚分数限制可以约略放宽, 但不应多于 10% 2) 四分制评法该评分法主要应用于针织布料上, 但亦可应用于梭织布料 ( 四分制 ) 跟 ( 十分制 ) 的基本概念和模式非常相似, 只不过是判罚疵点分数上不同而已 该评核方法跟 ( 十分制 ) 一样, 检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点, 记录在报告表上, 并给予处罚分数, 作为布料之等级评估 a. 疵点评分疵点扣分不分经纬向, 依据疵点表长度给予一恰当扣分 疵点长度处罚分数 3 寸或以下 1 分超过 3 寸但不超过 6 寸 2 分超过 6 寸但不超过 9 寸 3 分超过 9 寸 4 分 29 / 167

30 较大的疵点 ( 有破洞不计大小 ) 每 1 码计四分检查评定除特别声明外, 否则只须检查布面的疵点 另外, 在布边一寸以内的疵点可以不需理会 不论幅宽, 每码布料的最高处罚分数为 4 分 特殊瑕疵如破洞 轧梭, 一律扣 4 分 c. 等级评估不论检查布料的数量是多少, 此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准 若疵点评分超过 40 分, 该匹布料则便被评为 ( 次级 ) 及不合标准 d. 计算公式为 : 100 平方码平均扣分数 =( 总扣分 X 100 X 36)/ 检查总码数 X 规格幅宽 ( 寸 ) 除非面料的规格不对, 否则表面不可见的疵点不计分数, 小疵点不做记录 在一码内不允许超过 4 分, 任何连续性疵点均做 4 分评定, 例尺寸不良 破洞做 4 分 象横档 色差, 狭幅, 皱纹 斜路, 甚至织物不完整, 均按 4 分 / 码计算 不必考虑长度破洞 ( 纱被剪或断纱, 或少了针迹 ), 下面的情况做 4 分处理 : 有手臂长的油污迹, 明显的抽纱或粗纱, 纬纱不良, 缺色, 少经少纬 下面的疵点按照长度来决定, 染色条, 稀缝, 裂缝水平或垂直方向的纹路, 皱纹, 轻重纱头, 横档 三. 面料检查下面几点是指导性的原则, 以便在检查布的过程中得到应用 1. 有下列现象就的返工 1). 色差超过允许范围 2). 连续性的起球, 或明显的折痕或修补痕迹 3). 规格误差 +- 超过 5% 印花疵点 ( 指的规律性或成批性 ) 成品规格不符合 4). 长度少于 25 码打结纱超过 1 处, 在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于 25 码不熟棉或坏棉影响成品的外观 5). 结纱距少于 25 码有明显的色差, 例 1. 边到边 2. 边到中心 3. 头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准, 以免导致面料结构的扭曲 A. 45 英寸 <1 1/2 英寸 ; B. 60 英寸 <2 英寸 ; C. 70 英寸 <3 英寸 ; D. 120 英寸 <4 英寸 ; E. 不允许有下列现象 : 松布或波纹状 皱纹单边或两边布边紧 折痕布波纹状 ;F. 由于布身的皱纹, 导致拉布不平和裁剪的疵点 #: 在查布时, 在布边内超 1/2 连续 3 码疵点, 不必打分视做返工, 连续的疵点须剪掉 2. 物理结构检查 1). 重量检查重量 ( 规格 ) 允许 + -5%, 重要可以用单位长度 ( 码 ), 盎司或单位面积码平方 ( 同样可用公制表示 ), 由于是平幅布, 平方面积规格是全幅基础上, 并非可裁部分 ( 即包括无用边布 ) 面积, 长度也同样 按面积计算重量, 以单位长度为准, 指一定长度下的重量, 例一批 / 一匹为基础按面积计算, 保留两位小数, 例 8.65 盎司每码平方, 每磅 1.85 英尺长度以机器的计数器记录为准, 桌上测量的数字不接受, 长度可以接受,+-15%, 罗纹和弹力组织 +-3% 允许 重量 ( 磅, 盎司 ) 在综合的订单中不超过 ( 单个颜色 )10%, 被认为是可以接受的 捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量, 利用圆形切样器, 在每匹布料不同部位, 切出一百平方厘米的标准面积, 然后放在测量布重电子磅上, 屏幕便立即准确地显示该块布料的重量 2). 缩率检查布样长度 1 米 X 1 米,80C 洗 2 小时, 拿出放, 再洗 2 次, 测量缩后, 长度 X 宽度 =? 3). 幅宽检查在查验过程中, 随意在每匹布料上度取三个阔度, 幅宽三点测量 : 开头 中间 结尾, 布幅测量时需要用硬尺, 然后将结果记录在验布报告表上, 每个颜色至少一卷, 当抽验数大于 10 卷按发货颜色总数的比例进行抽验 幅阔测量和记录最接近的是 1/8 英寸, 当布幅少于 1/4 英寸宽度时, 此卷应帖上狭幅标签, 所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格 当幅宽少过 1/2 英寸时, 有必要处理 大货布宽度, 针织布从染边内或针孔测量, 圆筒布或无边布则全部测量 筒子布最少可裁尺寸 +1 英寸, 例表示为 英寸, 最小为 30 英寸 +1 英寸即为 31 英寸 开幅布最小可裁尺寸 +2 英寸, 例 英寸, 最小为 60 英寸, 加 2 英寸为最大 30 / 167

31 4). 长度检查将准备检查的布卷, 逐一放在验布机上, 利用米表或码表量度每匹的长度, 然后将所得长度与布卷标签上长度核对, 并将结果记录在验布报告表上 5). 色差 色牢度检查每批布颜色对照色卡, 要在允许色差范围内对照色板, 不是绝对准确相同, 但必须是在可接受的范围之内 在同批货同缸内有色差, 应该发出质量好的, 扣下不良部分, 而且被认为一致的, 除非全程对布进行编号, 严格控制 每缸每色都需要一块色板, 包括核色板放在一起进行对照, 以便控制, 对每个颜色的色牢度须保存在主档案中 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色 使用灯箱有 点必须留意, 这就是不论色办或货料, 每次所用光源必须一致, 否则所有颜色比较都是没意思的 6). 纱支由于纱支限重量成正比例, 所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度 检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱, 放在夭秤的一边, 然后从来布中抽出同一长度的经纱, 放在天秤的另一边 如果天秤保持平衡, 这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的 ; 但如果天秤出现不平衡, 这便表示两者支数存着差异 检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度 7.) 经纬密度检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大, 利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目, 然后将所得数目与规格或批核样办相比, 便可知道来布的密度是否合符标准 8.) 组织结构跟检查经纬密度一样, 检查人员可以利用放大镜或布镜, 观察布料的平纹 斜纹 缎纹等的组织结构是否正确 四. 通常布面疵点 1. 疵布表磨损点 : 布面由于摩擦或非正常力的作用, 使布面有所损坏 2. 背面的印渍 : 在印花过程中, 常常背面有垫布, 使染布的背面有印花的痕迹 3. 横档 : 在织造过程中, 造成的质量问题 4. 斜纹路 : 针织, 梭织布, 纹路不直, 或非直角状, 构成斜纹路 5. 弓纱 : 弓经或弓纬 ( 梭织和针织都有, 往往是张力不匀引起 6. 粗纱 : 织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬, 也有其它因素引起的可能 7. 斑点, 粒子 : 当纬纱用完时, 一个尾巴结入织物中, 把它钩出来在织物中留下的空档 8. 飞色 :A. 纱或织物颜色 B. 象夹着染色物一样, 引起的原因是仿纱或织造过程中的杂物和飞尘造成 9. 带色 : 色织物较多, 梭织布的色纱经过布机时没, 织布机上留下颜色所致, 会使织物花形, 图案的不全, 针织布纱在导圈上留下颜色, 同样造成图案和花形不良 10. 少色 : 印花过程中, 阔色时, 由于不平直导致未在布上沾上颜色 11. 色污 : 印花过程中, 被粘污或图案被破坏 12. 折痕 : 不同于织档, 它有可能贯穿于整个布面, 而折痕仅仅是成品检验, 折叠过程中折布造成很难在后道工序中把它清除掉 13. 直档 : 筒子布, 在染色过程中的挤压导致, 布面呈现直档 14. 吊经 : 由于布机布面张力太大, 超过正常的要求, 通常断头引起 15. 筘路 : 由于针和筘的关系显示洞和少针迹 16. 缩纬 : 无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直 17. 印花中的干痕 : 由于刮刀关系, 没有清洁好, 通常留下长痕 18. 少纱 : 织布和针织机断纱时仍在运转 19. 飞花 : 长在纺纱过程中杂质等飞入导致, 纱线不纯 20. 全横档 ( 疵 ): 边对边全排可见的疵点允许 2-3 次 /100 码, 如果超过 3 处, 就视作为降等, 如在 6 码内出现这些疵点, 应扣除这 6 码数量 21. 综落下 : 一般织物吊综带断, 导致织造图案的破坏 22. 孔 : 破损或破洞 23. 少经 : 各种织机停经自动装置无或失灵, 导致少经时机器仍在转 31 / 167

32 24. 缩皱 : 未温而皱, 通常在两头较多, 当布展开来的时候, 表现出来为皱纹和波浪, 有时在验布机上验布时, 如果下面的罗拉紧一点, 就会漏过这些疵点 25. 混纱 : 纤维或纱支, 差错织入布中, 布看上去有一些厚或薄, 如果纤维不同成品后颜色也不同 26. 针路 : 由于弯针引起, 针的针痕, 通常是垂直方向 27. 针孔 : 后加工过程中用于定 28. 印花错位 : 由于印花滚筒不是同步进行, 导致颜色位置不对, 而错位 29. 聚浆 : 由于印花过程中停机, 导致这一位置中的染料太多 30. 皱边 : 预缩过程中导致皱边, 缩边等 31. 筘路 : 由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路 32. 经路不良 : 针织布由于针不良, 尖针, 跳针导致垂直方向的经路 33. 少经 : 针织布由于断针, 导致少针, 通常有断经自停装置 34. 折痕 : 布折处, 经过印花机时, 没有印上去 35. 背印 : 在印花过程中, 由于印花压力而引起下面的布反印到布上 36. 松边或长边 : 布边比布身长, 导致在拉布时走布起皱和波浪状 37. 凹凸边 : 由于进出的规律, 使布边不平直, 会导致两边拉布紧松不一 在织造时引梭的紧度也不一样 38. 紧边 : 布边的长度短于布身, 引起堆布时起波纹 39. 破边 : 通常情况下, 布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损 40. 折边 : 折布或卷布过程中, 布边自动往上或往下折, 同时把它正常的卷入里面 41. 色横档 : 布的横向明显的色档, 也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起 42. 色变档 : 指通常情况下色差, 可以突发或渐渐的, 这不认为是确定的色档 43. 色档 : 两边布或边与中间的颜色不一样 44. 斜路 : 梭织或针织, 经纬向不成形, 导致斜纹路 45. 粗节纱 : 通常粗的后厚的纱或棉皮引起 46. 拼结结头 : 两块拼在一起 47. 污点 : 缺色, 或者由于种种原因造成的污迹等 48. 色斑 ( 档 ): 由于染色过程中, 色浆过多的黏附于布上, 或于布本身无关, 而吸浆太多所引起 49. 斜纹路 : 针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则 50. 色条痕 : 由于挤压或布的折痕所引起的, 在染色或后加工的过程中发生的可以明显看的出来的条痕 51. 筘痕 : 由于纬纱的不良, 导致钢筘损坏, 使织造过程中出现轻度或重度的条档, 这种结果会导致染色的不均匀 52. 稀纬 : 织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬 53. 水渍 : 由于湿布堆放过程中, 时间太长而导致的水渍色移位导致斑点 == 批办制作及封样 == 款式样 接到订单以后双方须讨价目还价, 待价格确定以后客人会提供参考样供工厂打款式样以便供客人和工厂有关人员参考 这时应注意的几个问题 : 1. 打款式样的时候面料用相似的面料但必需有相似的布性能, 例如 : 摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布, 这就使整个服装的性能发生变化 2. 要考虑到做工上的一致性, 整个服装看起来与原样相似, 做这件款式样时还应考虑做工上的更进, 衣服的做工要能适用大批流水作业 一些做工复杂的地方应把它改掉, 但做工上的更改不可以影响服装的外观 3. 辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4. 主辅料颜色要与图纸样参考实样相似 批办样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改, 这种更改不仅仅是差错更改, 而是客人的设计师要根据市场行情发生变动 同时根据工厂的做式提出相应的变动 根据客人的更改, 原则上, 用正式主辅料制作样衣 --- 批办样, 根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作 产前样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改, 这种更改不仅仅是差错更改而是客人要根据市场行情经常性 32 / 167

33 地发生变动 同时根据工厂的做式提出相应的变动 大货产前样 ( 封样 ) 完成了上几个步以后 主 辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产 成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后, 用正确的主辅料再次进行打样, 这个样品必须是百分之百的正确材料 正常情况下是不允许再用代用品, 大货的生产就按此样衣 对于大货产前样, 必须十分慎重, 一旦大货产前样 ( 封样 ) 被客户批准合格后, 方可大批开裁, 大货的生产就按此样衣 推销样( 船样 ) 大货生产完成以后 ( 不完整 ) 质量查验 一. 纺织品的质量要求 : 纺织品是以各种纺织纤维为原料, 经过纺纱 织造 染整等工序制成的产品 纺织品一是要遮体御寒, 二要美化生活, 所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好 艺术性高 工艺性精 耐用性强 纺织品质量标准规定五个指标 : 原材料 织品结构 织品物理机械性能 外观疵点和染色牢度 1. 原材料 决定其织品的外观特征及基本性质, 合理选择织品原材料, 对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的, 织品原材料决定了织品丰满度 光泽程度和手感柔软挺括程度 2. 织品结构 指纺织品的织纹 重量与厚度 密度 紧度 幅宽与匹长等, 在质量标准中都作了相应规定 3. 织品的物理机械性能 --- 是指织品的透气性 透水性 吸湿性 缩水率 拉伸强度 抗裂强度 抗顶强度 抗磨强度 抗皱强度 抗疲劳强度等 4. 织品的外观疵点 是指织品上存在的各种缺陷, 如破损 斑渍 色条 破洞 缺经 染色不均 色差 纬斜等 这些缺陷除影响外观, 也严重影响织品坚牢度和使用性能, 因而对织品的外观疵点必须严格控制 5. 染色牢度 是指纺织品在使用中常遇到摩擦 汗渍 洗涤 熨烫 日晒等使纺织品颜色发生的变化, 能控制在一定范围之内 二.AQL 查检概述 : AQL average quality level 的缩写, 即平均质量水平, 它是检验的一个参数, 不是标准 验货的时候根据 : 批量范围 检查水平 AQL 值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量 服装质量检查采用一次抽样方案, 服装批量的合格质量水平 (AQL) 为 2.5, 检查水平为一般检查水平, 检查的严格度为正常检查 其抽样方案见表 : 正常检查一次抽样方案 (AQL-2.5)Ac--- 能接受的水平 Re--- 不能接受的水平服装批量 ( 件 ) 服装样本大小 ( 件 ) 合格判定数 Ac( 件 ) 不合格判定数 Re( 件 ) 验货与测试 正品 弊品与残品 正品 : 经过全部生产程序 完全通过所有过程检测, 并完全通过成衣洗水以及成衣检测程序, 没有任何瑕疵, 可完全交付客户 履行合同的产品称为正品 ( 正品内一般有 1% 的产品略有疵点 ), 标准正品一般包装齐全 做工完美, 看不到任何瑕疵 如 TK-0037 等 生产厂家也经常称为一等品 弊品 : 经过全部生产程序, 完全通过所有过程检测程序, 但是在成衣洗水过程中出现轻微瑕疵, 以及商标吊牌不完整, 在安装吊牌 磁扣时造成轻微损伤, 或其他原因没有通过成衣检测程序的产品称为弊品, 弊品是国内外贸尾单的主要组成部分, 占国内销售外贸产品的 90% 以上, 如 TK-0088 等, 残品 : 在成衣生产过程当中, 没有通过相应的过程检测的部分, 称为过程残品, 一般表现为裁片 成衣局部 33 / 167

34 在成衣生产过程当中, 完全通过相应的过程检测的部分, 但在最后工序如成衣洗水时出现严重破损 安装吊牌 磁扣时造成明显损坏的称为成衣残品 跟单员在生产中的验货程序 ⒈ 面 / 辅料到厂后, 督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点, 并由工厂签收 若出现短码 / 少现象要亲自参与清点并确认 ⒉ 如工厂前期未打过样品, 须安排其速打出投产前样确认, 并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科 特殊情况下须交至公司或客户确认, 整改无误后方可投产 3. 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认, 详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认并通知其开裁 4. 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面 / 辅料的溢缺值, 并将具体数据以书面形式通知公司 如有欠料, 须及时落实补料事宜并告知加工厂 如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司并督促其节约使用, 杜绝浪费现象 5. 投产初期必须每个车间 每道工序高标准地进行半成品检验, 如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员, 并监督 协助工厂落实整改 6. 每个车间下机首件成品后, 要对其尺寸 做工 款式 工艺进行全面细致地检验 出具检验报告书 ( 大货生产初期 / 中期 / 末期 ) 及整改意见, 经加工厂负责人签字确认后留工厂一份, 自留一份并传真公司 7. 每天要记录 总结工作, 制定明日工作方案 根据大货交期事先列出生产计划表, 每日详实记录工厂裁剪进度 投产进度 产成品情况 投产机台数量, 并按生产计划表落实进度并督促工厂 生产进度要随时汇报公司 8. 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作 质量要求, 要监督 协助加工厂落实到位, 并及时汇报公司落实情况 9. 成品进入后整理车间, 需随时检查实际操作工人的整烫 包装等质量, 并不定期抽验包装好的成品, 要做到有问题早发现 早处理 尽最大努力保证大货质量和交期 10. 大货包装完毕后, 要将裁剪明细与装箱单进行核对, 检查每色 每号是否相符 如有问题必须查明原因并及时相应解决 11. 加工结束后, 详细清理并收回所有剩余面料 辅料 12. 对生产过程中各环节 ( 包括本公司相应部门和各业务单位 ) 的协同配合力度 出现的问题 对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结, 以书面形式报告公司主管领导 13. 在检查过程中一定要公平 真实 不能收到厂家的一点点好处, 而忘了自己的职责 服装 QC 验货基本顺序常识 大致按检验顺序列表如下 : 一 规格不符 1 规格超差 样板不准 ; 裁剪下刀不准 ; 绗棉时缝位超差 二 缝制不良 2 针距超差 缝制时没有按工艺要求严格调整针距 3 跳针 由于机械故障, 间断性出现 4 脱线 起 落针时没打回针 ; 或严重浮线造成 5 漏针 因疏忽大意漏缝 ; 贴缝时下坎 6 毛泄 拷边机出故障或漏拷 ; 折光毛边时不严密, 挖袋技术不过关, 袋角毛泄 7 浮面线 梭皮罗丝太松, 或压线板太紧 8 浮底线 压线板太松, 或梭皮罗丝紧 9 止口反吐 缝制技术差, 没有按照工艺要求吐止口 10 反翘 面子过紧 ; 或缝制时面子放在上面造成 11 起皱 没有按照缝件的厚薄调换针线 ; 或缝合件有长短 34 / 167